Давит антифриз из расширительного бачка. Need assistance!

wolf-maksim,  Вот спасибо.
А чего ей там делать то? Для того что бы понять, почему в масле нет воды, нужно увидеть головку и блок Д-серии. Вода в масло попадает в совсем плохих случаях. В основном из-за сорванных болтов или трещин.

Если прокладка пробита и газы попадают в систему охлаждения, то логично что та же вода попадает в цылиндры. Логично???

wolf-maksim, Это вопрос или утверждение?
Нет, не логично. Давление в камере згорания какое? В цикле сжатия - думаю минимум 10 атмосфер. А после воспламенения смеси? А в системе охлаждения крышка сбрасывает в расширитель уже после 1 атмосферы избытка. Думаю, не надо быть семи пядей в лбу что бы ЛОГИЧНО предположить, что антифризу под избыточным давлением в 1 атмосферу тяжелее продавить прокладку, нежели продуктам згорания, под давлением 40 и больше атмосфер.
Хотя косвенные симптомы попадания антифриза в цилиндры топикстартер описывал - это затрудненный пуск, и пропуски зажигания при старте мотора.

Traxim, Да это был вопрос. пока ждем результатов хочу понять.
И так я допускаю прорыв прокладки, но также надо не забывать температуру этих газов, и пускай первие 30-300 мин такой работы все работает как описано выше, но со временем прокладка должна была прогореть(в том месте где была пробоина) и вода самотеком пошла бы в цылиндры, а от туда в масло.
Где не прав???? Это вопрос.

Да но второй признак- это и утечка антифриза (давайте не забывать мин две недели на машине ездили).

wolf-maksim, а чего ей гореть, когда она металлическая? Да он еще полгода может так ездить пока не надоест. Хотя рано или поздно процесс по нарастающей таки пойдет. Но гораздо позже чем вы думаете.
А утечка антифриза и происходит из расширительного бачка наружу.

Traxim, Ок, ну ждемссс резульнатов.

Прокладка ето!!!!
но не исключено что и голову могло повести если конешно перегревал до красной зоны...
И вопрос если можно?Как вы стравливаете воздух после залива антифриза?Bы делали это?

Вот не лублу я такых людэй (С)

Нагнал интригу и канул в сумрак! Топикстартер, так чем же дело кончилось?  

Да уж, мытарства жесткие   В свое время у меня при схожих синдромах дело ограничилось термостатом подклинившим, раза четыре приезжал к Трахиму, чё-то делали, колупали, уезжал на 10км и начинал снова кипеть, злился и ругался и на сивку и на Трахима) Потом по дороге от Трахима на кипящей машине заскочил к Трушам, скинули термостат, бросили в чайник, а он не фурычит, решилось заменой на б.ушку, что под рукой была. А вот потом было значительно хуже - сорвало резьбу на одном из болтов блок-голова, по незнанию не замененных на новые при замене прокладки, и сначала сифонило просто, а потом йокнуло прокладку. Чудом не ёкнуло мотор, хотя в последствии из-за всей этой истории мотор б20+б16 о 200л.с. был таки развален и безвозвратно потерян. Так что следите господа, и вовремя всё меняйте, бо чревато всякими неприятными последствиями.   Опыт - сын ошибок горьких.

$t(a)biliz(a)tor, а мне просто нечего сейчас сказать - ГБЦ всё ещё на машине, машина у Игорька стоит, она не демонтирована. У него в боксе холодина сумасшедшая - работать сейчас попросту невозможно. Как только узнаю что там да как - отпишусь моментально. Надеюсь вести с полей появятся через день-два.
Bobbsta, термостат проверен - открывается, видел лично. Поскольку у меня это будет уже вторая замена прокладки ГБЦ, то стоит сразу же поменять болты?
sania325, до красной зоны не грел, воздух выдавливали сдавливанием патрубков пока уровень антифриза в радиаторе не перестанет падать, я когда сам доливал делал точно так же.

Речь идёт о болтах №15 90008-PZ1-003 как я понимаю? Их там 4 штуки? Дрыгатель D16Y8.

CYLINDER HEAD (SOHC VTEC) E-10-1

D16Y8, всё так, только их там с десяток. Трахим думаю уточнит сейчас, но они по идее держат нормально 2 затяга, после 2го, на третий их лучше заменить, чтоб спать спокойно. По идее они вообще одноразовые, но на хондах достаточно крепкие, чтоб держать 2 затяга.
Решается оригиналом, либо установкой шпилек ARP http://www.ebay.com/itm/Arp-Honda-Acura-Arp-Main-Stud-Studs-b18-b18c-Bolts-Vtec-/310375258680?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr&hash=item4843ce9a38 такого типа.

Не дешевое удовольствие.
И вообще - крепись. Попал ты на самое имхо мрачное, что может произойти с сивиком тех годов, быстрейшего решения и терпения тебе это всё вытянуть  

Bobbsta, ага, т.е. полный кит, вроде нужен вот такой ARP Head Studs Kit 208-4305
http://www.ebay.com/itm/ARP-Cylinder-Head-Stud-Kit-96-00-Honda-Civic-1-6L-D16-D16Y-D16Y7-D16Y8-208-4305-/260929414577?fits=Make:Honda|Model:Civic|Year:1997&hash=item3cc09ae5b1&item=260929414577&pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&vxp=mtr

Та я уже 2 месяца креплюсь, но эта неопределённость с причиной "болезни" и бюджетом её решения меня попросту убивает Всё будет зависеть от вынесенного вердикта от Игорька.

П.С. Я уже потихоньку зрею морально/психологически превратиться в пешехода на долгий срок и собирать денежку на B18C4. И чем дальше - тем это желание сильнее.

Я зарекся от моторов Б-серии. Онли К. Возраст, куча владельцев с разными взглядами на обслуживание, и соответственно - куча вот таких вот тяжелорешаемых проблем. Это у тебя есть подход нормальный, но таких как ты - единицы. Если Б мотор - то только с заменой всех резинок-прокладок-жидкостей до установки на машину, + по возможности мотор снимать с машины с официальной сервисной историей где-нить в Европе. Както так. Но это утопия  
Хотя имхо Б едет нарядней, чем К, если говорить о стоке.

Added after 1 minutes:

http://www.drive2.ru/cars/honda/civic/civic_6th_generation/bobbsta/ смотри заглавное фото  

Bobbsta, мегажёсткий сверэндорфинный моторяка с Тупесной DC5 для меня наглухо недостижим - бюджет свапа вылезет в сумму >7000$, K24A3 с CL9 конечно дешевле, но для Сивки тяжёлый он, да и поддон будет в 5 см от земли, а вот с B18 нужен только кронштейн двига, радиатор и тормозилки 282/260, что всё вместе "под ключ" затянет на 3500-4000 денег максимум. Полным донором выступит MB6 или MC2. Полная переборка B18 (+ подготовка под турбу) в его-то возрасте и с его родословной - 100% необходимое мероприятие, я это прекрасно понимаю

Тебе нужны прокладки под номером 5 и 9. 5 - Онли оригинал. Проверено. За последние пол-года - 3 прокладки заменены, по причини хренового качества. Из неоригинала еще более менее виктор рейнц - но он по цене почти как оригинал.

Traxim, №9 (VTEC) поменяна около 2-3 тыс. км назад, смысла её менять пока не вижу, №5 (ГБЦ) уже купил, в оригинале конечно же Заодно ещё и прокладки впуска и выпуска, тоже оригинальные, поэтому жду вскрытия во всеоружии

Added after 149 hours 50 minutes:

Пораскинув мозгами постепенно прихожу к выводу что раз уж откидывать головешку то там и до низа уже недалеко. А может откапиталить его нахрен, а? Предлагается следующий джентельменский набор (всё в оригинале, перепроверял раз сто):
1. Кольца поршневые Teikoku 32381-STD номинальный размер (Riken не нашёл).
2. Вкладыши шатунные Taiho R460H-STD какого-то там цвета (вскрытие покажет какие именно).
3. Сальник коленвала задний 91214-PAA-A01.
Бюджет данного мероприятия состояние аффекта у меня пока не вызывает (вырисовывается 300$ с работой), но только при условии что блок не придётся точить до первого ремонтного размера (тогда ещё и поршня пойдут в расход, 025-е дорогие зараза).
Стоит обратить внимание на сцепление, если что - под замену. К этому тоже готов (250$ Exedy Organic Clutch Kit). Прокладка ГБЦ, впуска и выпуска уже есть.

На что ещё смотреть чтобы сделать 1 раз и хорошо, для себя, всерьёз и надолго? Что ещё нужно включить в перечень на закупку? Что ещё проверить? Чтобы спокойно спать прикидывал помпу поменять, как-никак 200 тыщ откатала, стрёмно, как бы пора бы ужо.

Просто я хочу окончательно для себя определить бюджет капиталки и принять или не принять волевое решение откапиталиться и не остаться без штанов одновременно. Также раз уж пошла такая пьянка хочется сделать всё по мотору чтобы он был готов принять турбу.

Помогите добрым советом

э-э-э Батенька под турбу ты загнул. Там и поршня и шатуны и клапана с пружинами, выхлоп. Плюс сама турба с установкой, того и глядишь просче сразу уже К24А3          


П.с. башку сняли? как прокладка?

По сабжу: башку не сняли, в боксе невозможно работать - холодно. Как только откинут, позыркают - я моментально отпишусь

Ну можно ж дунуть немножко до 0,7 бара например, народ же турбы без замены внутрянки подтыкает и катается и радуется, правда не знаю как оно у них там с ресурсом - нихто ж ничего не говорит Прикол в чём: у меня и так уже последний оплот моторов D-серии, так сказать OEM Power, злее D16Y8 втыкового ничего нету, младшие двигатели D14 и D15 хотят стать D16Y8 или D16Z6, а мне уже нечего хотеть - некуда, завод-изготовитель не предусмотрел Или свап или турба. У меня нет финансовой возможности с нахрапа втащить В18С4/6, B20+B16 и особенно K20A. K24A3 - офигенский мотор, но я оторву ему поддон на первом же лежачем полицейском, как бы не самый интересный вариант, да и перечень переделок чтобы влезло в мой кузов получается дороже самой машины, так что на K-серии я уже поставил крест. А вот с турбинкой как-то проще: собственно турбокит, мозги P28 и Hondata S300. Турболошади получатся дешевле Но это всё равно будет не прямо сейчас, я просто из тех соображений чтобы потом опять в мотор не лазить, а прикрутил, отстроил и "Этот звук не для понтов - так звучит blow-off!" (с)

D16Y8, турбо на D16 не первой свежести и "чтобы потом опять в мотор не лазить"....романтик  

П.С. Все кто ездит на турбохондах - живут в гаражах/СТО. И для большинства это осознанный выбор.

D16Y8, Если двигатель с завода не подготовлен под турбину, то при установке оной без замены всей внутрянки на "усиленную" ресурс я думаю больше 40к наврядли. Зачем ставить турбу если ее потом прикрутить на мин.???? Не просче поставить нулевик и выхлоп и на этом успокоиться???
Не думаю что "правильно" установленная турбина выйдет меньше 1к денег(и это без выхлопа). Ты вроде не плохо в компах шариш, так вот установка турбы на твой двигатель сродни как поставить новороченный проц в системник моей бабушки. чесно я бы не гемороился. Но решать тебе.

$t(a)biliz(a)tor, wolf-maksim, ну разве нельзя помечтать что всё будет ровненько? В сознании оставить хотя бы возможность турбануться Я лучше посижу, поучу матчасть, поднаторею и уже потом буду делать осознанный выбор дальнейшего вектора развития событий атмо/турбо, а сейчас я хочу погрезить турбой
П.С. Вот только двиг нужно сейчас до ума довести

Аналогичные симптомы были у меня, на холодную троила 20 - 30 сек., потом работала нормально, но когда прогревалась, начинало раздувать патрубки, антифриз уходил в расширительный бачок! Замена термостата и крышки ничего не дала, снял ГОЛОВУ и проверил на герметичность! Была обнаружена трещина между постелями распредвала, заварил и забыл, что такое проверять уровень антифриза перед каждой поездкой, за два года ни долил в системе, ни грамма антифриза, а раньше расход был 1 литр на 100 км.

Reporting in! Это не прокладка ГБЦ... При снятии никаких следов пробоя обнаружено не было. Головешка едет на продувку/промерку, блок на промерку. Все самые оптимистичные прогнозы не оправдались D16Y8 нихт функционирен... Два горшка на ухнарь в масле/нагаре, 4-й и 2-й соответственно свечам, фоты которых я сбрасывал. Тучи сгущаются... I'm taking heavy damage...

Значить и "боги" могут ошибаться          

Added after 2 minutes:

 D16Y8, Если прокладка без следов "пробоя", значить с блоком все хорошо(несчитая выработки в целиндрах). Я думаю обойдешься заменой колец. Или все таки турба?        

Та не, я пока как-нибудь без турбы Меня сейчас вердикт интересует на предмет треснутости башки. Если да и она-таки рэпнутая - поиск головешки, если нет - хрен его знает что вообще с двигом происходит.