Давит антифриз из расширительного бачка. Need assistance!

Суть проблемы такова: после часовой эксплуатации машинки по приезду на стоянку было выявлено капанье антифриза на пол. Задрав капот к своему ужасу обнаружил, что антифриз вылетает из-под крышки расширительного бачка. В то же время крышка радиатора и пространство вокруг неё сухое. Обратно в радиатор из бачка жижа перемещается очень неохотно. Перед поездкой проверяется уровень охлаждающей жидкости - он чуть ниже метки MAX. Радиатор равномерно горячий и сверху и снизу, т.е. термостат по идее открывается и причина не в нём.

Один раз наблюдал картину: мирно сидев в заведенной машине вырубил печку - через какое-то время включился вентилятор и температура навязчиво поползла вверх несмотря ни на что. Сие безобразие было остановлено воплем "Achtung!" и поворотом ключа. Лужа под машиной увеличилась. На душе стало неспокойно.

1000 км назад были проведены следующие работы (проводил Игорь Elektrik, в компетентности которого я не сомневаюсь):
- замена маслоотражателей;
- мойка ГБЦ в химикатах, заодно и клапанов, дроссельной заслонки и впускного коллектора, масляного поддона;
- чистка форсунок;
- регулировка зазоров клапанов;
- замена масла в ДВС и КПП;
- замена антифриза (концентрат бадяжился 50/50);
- замена прокладок ГБЦ, впускного, выпускного коллекторов, сальника распредвала (всё в оригинале).

Из неприятного: после проведения всех этих процедур замечено следующее:
- расход масла около 600-700 г/1000 км (до ремонта было 500 г/1000 км);
- маслом засран весь движок, предположительно давит из клапана VTEC;
- уход антифриза не иначе как в страну Мальборо;
- расход бенза увеличился до 11 л/100 км (до ремонта было 8 литров при спокойном стиле, 9 - в особо агрессивном).
- ежедневный передстартовый контроль уровня масла и антифриза (задолбало уже) и постоянное наблюдение за температурой (это накаляет ещё больше).

Вся эта свистопляска творится на Сивике EK1 1997 года, двиг D16Y8.

Ув. форумчане, каковы будут соображения по этому поводу? Я в полном ступоре. В пятницу предстоит ехать 250 км, как-то ссыкотно закипеть при таких симптомах.

прокладка ГБЦ. к гадалке не ходи.

Added after 37 seconds:

З.Ы. выкрути свечи - посмотри. если есть белый налет - 100% прокладка

Androll абсолютно прав. Смотри либо на свечах, либо конденсат, летящий из выхлопа на вкус будет сладкий.
Придется дописать в список "шлифовка гбц + прокладка гбц".
Лучше не ездить.

Антифриз может переливать если крышка радиатора не держит нужное давление(уплотнительная резинка может повреждена).

тогда весь радиатор вокруг пробки засран антифризом

Не. Когда внутри сломан клапан подерживающий давленте. то вокруг сухо, а из бачка фигачит.
Пробки кстати одно из больных мест сивиков.
Да и на счет белого налета на свечах.Если хороший бенз то налет беловатый. Не опытный человек не отличит это от бенза или антифриза.

Что-то я поначалу думал, что это воздушная пробка... Уже собирался ставить машину мордой вверх, скручивать пробку и дать ей просраться. А тут вот оно как, оказывается, выходит.

Дальнейшие мои действия должны быть таковы: скручивание свечей (они новые, проехал от силы 3000 на них), вдумчивое их разглядывание на предмет налёта (бенз я лью только 95 Премиум, очень редко 100 и только на хороших заправках). Если есть белый налёт - антифриз прорывается в камеру сгорания, правильно? И тогда диагноз выглядит вовсе неутешительно...

А такая проверка что-то даст или нет? Снять пробку с радиатора, прогреть машину, прогазоваться, а помощник в это время с хитрым прищуром разглядывает происходящие в радиаторе процессы на предмет пузырей. Чтобы понять газы ли (из-за пробитой прокладки) выдавливают это всё наружу?

Мысли вслух: если прокладка ГБЦ = труп то по какой причине она могла выйти из строя?
а) халатная сборка;
б) сборка, снятие головы и опять установка на эту же прокладку;
в) заводской брак;
г) ваш вариант.

Я интересуюсь потому что денег это стоило очень прилично и по срокам заняло около 2 недель (какого-то хрена). Тут хочется понять кто виноват. А то ежемесячно капиталить башку мне как-то не улыбается.

Оптимистичный вариант: клапан в пробке радиатора сдох (предположим). Он может насосать в систему воздух с улицы и поэтому давить в бачок или нет? Оставлю этот вариант как запасной если на свечах ничего криминального не обнаружится.

П.С. ГБЦ по словам установщика подобающим образом шлифовалась.

Ещё очень смущает расход и масла и бензина. Варианты?
Подозревал лямбду, но чек не горит.

Редаговано: D16Y8 (29-11-2011 22:44)

D16Y8, перегрев - основная причина. а вот от чего перегрев мог быть - тут уже много причин

Клапан  в крышке радиатора можно визуально для начала посмотреть на пружинящие свойства и на повреждение резинки клапана(у меня была трещина в резинке).
И температура на глазах пару раз росла при сильном прогреве двигателя в пробке.
Если есть возможность лучше поехать к тем кто делал, пусть посмотрят.

Редаговано: soichiro (29-11-2011 23:03)

Вы меня канешна извините, тут все такие специалисты собрались, ку да там нам....
Только давайте не делать поспешных выводов.
1. С какой целью снималась ГБЦ?
2. проверяли крышку РАДИАТОРА? (Андрюх, в крышке есть клапан, и если он не держит свои положенные килопаскали, то жижа и улетает в расширительный бачек)
3. когда начинает поднимается температура, печка продолжает горячим воздухом дуть?

Androll, то что мотор перегревался до меня подозрения были - чуть красноватый налёт на внутренностях ГБЦ (хотя может это свидетельствует и/или о несвоевременной замене масла). После ремонта я ездил крайне редко "на все деньги" и постоянно мониторил приборку. Но ни разу она не дала повода даже подумать о перегреве.

Я спрашивал в лоб у мастера: "А может это прокладку ГБЦ пробило?" Ответ был: "Исключено!" Свечи он не выкручивал и не смотрел, подозревал что угодно, но только не прокладку ГБЦ. Под замену чуть не пошли: прокладка клапана VTEC, термостат, пробка радиатора. Та я и не против всё это поменять, но только в том случае, если это что-то даст. Ну вот причём тут термостат? А прокладка ВТЫКа?

Added after 10 minutes:

Traxim,
1. Предыстория. Всё началось с того что мне вздумалось в профилактических целях почистить форсунки. Оставил машину, на след. день звонок, мол, приезжай. Я приехал и мне были продемонстрированы снятые форсы, затем откинутая клапанная крышка и внутренности ГБЦ, впускной коллектор и дроссельная заслонка. Всё было в таком слое говен, что наблюдать сие без слёз было невозможно. Далее проследовало: "Не мешало бы это всё отмыть/отчистить". И я по своей дремучести повёлся на эту процедуру.
2. Крышку пока проверить не успел - утром только, не раньше, мне только вот насоветовали, до этого как-то и не подумал - я автомобилист немногим более полугода, поэтому много чего попросту не знаю
3. Печка продолжает дуть горячим как ни в чём не бывало.

тогда действительно, сначала термостат и крышку - можно поменять. прокладка клапана втек - ее сразу надо заказывать. в таком возрасте они дубовые, и текут сразу, достаточно снять-поставить клапан.

soichiro, а я и поехал к тем кто делал. Ответы были туманны и расплывчаты, поэтому запостил сюда чтобы понять самому что да как и чтобы когда я приеду туда опять не блымать глазами, кивая головой, а настойчиво требовать глянуть то-то, посмотреть туда-то, проверить вот это и т.п.

Added after 9 minutes:

Traxim, значит термостат и крышку можно заказывать смело? Почему крышку проверить/заменить я уже понял, а термостат-то зачем? Просто хочу для себя (в целях повышения образованности) понять причём тут он - объясните в двух словах если можно. Я рассуждал так: радиатор горячий равномерно, ну пусть верхушка чуть горячее. Следовательно термостат открывается и охлаждайка гоняет по большому кругу. Поэтому термостат из списка подозреваемых исключил, или я поспешил?
Прокладку клапана VTEC я поменял сразу же (про прокладку вот тут более детально


Если печка и дальше сифонит горячим - что это означает?

Редаговано: D16Y8 (29-11-2011 23:58)

Расход бензина может вырасти после неправильной регулировки клапанов. кажется что это невозможно не правильно сделать, но у меня после настройки(по совету знакомых у супер спецов ) расход с 8 вырос до 10 л . после самостоятельного вскрытия и проверки ни один зазор не был выставлен правильно, разброс был в хаотичном порядке и впускных и выпускных , думаю что вращали по часовой стрелке и настраивали. кто с Хондами не работает не знает что возможно вращение коленвала против часовой
А по маслу, какое льешь?

soichiro, отрегулировали как по книжке: 0,18-0,21 на впуске, 0,23-0,27 на выпуске. До регулировки специально попросил проверить сколько выставлено - 0,35 впуск, 0,45 - выпуск. И при этом и ехала задорно, и жрала что все завидовали. Регулировали на "мафиозном" СТО, там уж точно знают как должно быть
Масло сейчас лью Shell Helix Ultra 5W40 SM/CF, до этого лил Shell Helix HX8 5W40 SM/CF. Motul или Genuine Honda я просто не могу себе позволить

больше всего меня смущает уход антифриза в "страну Мальборо"  

если бы он выливался из расширительного бачка - под машиной были бы подтеки.  

этот пункт и увел меня от мысли о крышке.

Androll, ну, возможно я несколько сумбурно выразился Всё находящееся вокруг крышки бачка - засрано антифризом. Корпус воздушного фильтра, часть радиатора, кусок телевизора - всё изгажено. При остановке машины на полу непосредственно под бачком можно наблюдать рождение Антифризова озера, ну или по крайней мере лужицы - оно конечно не течет, а капает, но капает уверенно. Утром стопудово будет лужо диаметром миллиметров эдак в 100.

Вчера утром такого не наблюдалось: приехал на работу как-то очень быстро (мотор вместе с прогревом промолотил ну от силы минут 20) - не капает, уровень в бачке поднимается, но не ахтунгово, до основания крышки где-то 10 мм остаётся. А если двиг помолотит минут 30-40 или более - вот тогда уже начинает сцать. Сцать бессмысленно и беспощадно

Значит вылет прокладки ГБЦ пока отменяется?

Нормальное масло, но при таком расходе должна быть еще и лужа масла под машиной если в выхлопных газах нет сизого цвета при оборотах выше средних.
Но если спокойно не ездишь и  при постоянных раскрутках до VTEC это нормально(в таком возрасте) . ты же кольца поршневые не менял.

Луж масла под машиной нет, зато есть текучка в районе клапана VTEC, сизоватый дым с трубы при оборотах >4000. Проверял также подсунув белоснежную салфетку к трубе, понажимав на тапок, итог тот же. До 4000 - салфетка чуть сереет, выше 4000 - чёрная и мокрая. Кольца не стал менять, думал ограничиться маслоотражателями да и не успел бы я её обкатать до зимы. По весне буду думать о кольцах.

Скажите зачем мне нужно менять термостат? Всю ночь проворочался от непонимания потребности в его замене

D16Y8, тому що він коштує 100 грн! Якщо і не термостат винний, то сильних затрат не понесеш і підозру з нього знімеш.

Редаговано: Михайлович (30-11-2011 09:27)

Обьясняю - термостат частенько либо подклинивает в приоткрытом положении - ну тогда симптомы противоположные.
Либо он недооткрывается, тогда симптомы точ в точ как у тебя. Касательно того, почему я спросил про печку - обычно при прорыве газов из-под ГБЦ сначалажидкость из малого круга выдавливает, и печка начинает дуть холодным.
Кстати в твоем случае - банально может радиатор быть забит.

Приехал на работу, не капает. Подождал пока остынет. Снял пробку радиатора. Булькнуло в бачке. Посмотрел на колечко крышки: трещин и разрывов не видно. Подавил пружинку - ходит туго. Прогазовал при снятой пробке - штурман смотрел в очко радиатора и пузырей обнаружено не было.

Короче дабы не гадать на кофейной гуще - поменяю термостат с пробкой нафиг, а там посмотрим.

П.С. Термостат кстати стоит не 100, а 225 грн

Traxim, спасибо за растолковывание Радиаторы (основной и печки) снаружи чистые, не засраные. Изнутри - да, тут возможны варианты.

Added after 11 hours 11 minutes:

Взял термостат и крышку. Машину отогнал к Электрику. Завтра утром как заберу - отпишусь.

Added after 23 hours 28 minutes:

Reporting in! Сегодня утром поменял термостат и крышку (естественно на оригинал). Немного покатался - не капает, вроде как давку из бачка победили. Приперевшись на стоянку обнаружил капанье опять (антифриз в бачке был залит выше метки MAX - поэтому пока на это внимание не акцентирую). Потом целый час имитировал режим "пробка". При включенной печке тест проходит на ура. Как только печка приводится в состояние ВЫКЛ - темпер начинает расти. Включается вентилятор. Темпер всё равно растёт. Если принять всю шкалу температуры (по белым рискам, без красной зоны) за 100% то при таком раскладе растёт до 80%, дальше вентилятор я так понимаю втыкает 2 скорость и шумит ощутимо сильнее, но всё равно не вывозит двигатель, тарабанящий на холостых, и темпер предательски продолжает расти. При достижении 90% у меня происходит выброс мозгов в атмосферу, включается режим "Паника!" и печка рефлекторно втыкается на максимальные обороты. Температура при этом уверенно падает до обычной, далее отключается вентилятор и состояние стабилизируется. Это конечно всё здорово, но как быть когда на улице потеплеет???

На протяжении испытаний постоянно мониторилась температура патрубков радиатора. Она была неизменна: верхний - горячий, нижний - холодный (до замены термостата он был тёплым, архистранно).

Посовещавшись с более прошаренными чем я камрадами было выработано 2 причины, по которой эта канитель может происходить:
а) радиатор тупо занавожен внутри, вода в него поступает еле-еле и соответственно не охлаждается;
б) при сборке ГБЦ был сбит угол опережения зажигания в сторону позднего (кстати это косвенно подтверждается сумасшедшим расходом - напомню что было 8 литров, стало 11).

В воскресенье попробую от3,14дорасить радиатор и патрубки, стробоскопом глянуть УОЗ.

Верны ли мои действия и какие ещё возможны варианты?

Позднее зажигание не может влиять на повышение температуры до такой степени, температура должна быть всегда чуть ниже середины и при достижении рабочей температуры, нижний патрубок и радиатор должны нагреваться.
По тому что происходит похоже что термостат не открывается или радиатор забит. про радиатор очень сомневаюсь, хотя если ты не менял жидкость там может быть залито все что угодно включая герметик. Посмотри на состояние жидкости в расширительном бачке или слей жидкость из радиатора, если грязная мутная и с мусором то лучше купить очиститель спец для радиаторов, промыть и залить антифриз G12, если не ошибаюсь. как по мне то в данном случае проблема в термостате.  
Вентилятор радиатора не помогает по тому, что радиатор не нагревается.

Редаговано: soichiro (07-12-2011 19:54)

soichiro, G12 антифриз - нет! Он красного цвета. Нужен G11 - синий или зеленый.

Нужен точно G12 без силикатов и боратов на основе органического ингибитора коррозии в идеале отвечающий допуску Honda HES D 2009-75 и японскому допуску JIS K 2234 а цвет не принципиален. это мое мнение.