Honda accord aerodeck 2.0 EXi 85 год ;) (бортовой журнал Yuri)

Итак Хонда Аеродек.

Любимый сайт фаната этой машины: www.pauldesign.ru

Мануалы: http://pauldesign.ru/honda/shopmanual.html
На русском искать вот это: http://www.autoru.de/thread.php?threadid=138
Перезалил 30 октября 2010 года русскую инструкцию: http://upload.com.ua/get/902058590/Acdoc.zip Но в ней не хватает части листов.
Полный вариант не нашел если кто найдет стучите ко мне в личку.

Инфа о модели тут: http://pauldesign.ru/honda/about_rus.html
Аккорд третьего поколения является особенным за всю историю этой модели. Именно для него не характерны многие черты, присущие современному Аккорду. Стартовав в конце 1985 года Аккорд завоевал дикую популярность, за первый год было продано около 900 тыс. автомобилей. Секрет успеха заключался в целом букете революционных решений. Мощный инжекторный двигатель, новая подвеска с двойным поперечным рычагом, заимствованная из Формулы-1 (в будущем именно это решение прославит Хондовскую подвеску), полный электропакет и современный салон и, конечно же, фантастический дизайн. Именно в середину 80-ых была мода на фантастику, околокосмические темы и будущее. Неудивительно, что именно тогда были популярны "слепые" автомобили с открывающимися фарами, которые, впрочем, не потеряли своей изюминки до сих пор.

Аккорд третьего поколения завоевал престижную премию "Автомобиль года в Японии 1986" в 1985-86 (конкурс проводится в конце года) году, а также в 1985 и 1988 вошел в TOP10 лучших автомобилей в США журнала Car&Driver.

Двигатель

Поскольку автомобиль Хонда - это прежде всего двигатель, нужно рассказать о нем в первую очередь. На Аккорд устанавливались множество двигателей, вершиной является инжекторный 2-ух литровый B20A, который имели на борту только топовые японские версии. Двухвальный 160-и сильный агрегат не имел равных в свое время. Это был революционный двигатель своего времени во всех отношениях. Электронная система зажигания PGM FI, 4 клапана на цилиндр с увеличенным ходом, полностью алюминиевый блок, двухпроцессорное электронное управление работой двигателя и множество других инноваций позволили достичь таких выдающихся характеристик. Кривую мощности и крутящего момента можно посмотреть на рисунке справа. К сожалению, в Европу и США этот двигатель не поставлялся. Самыми распространнеными там стали 2-ух литровые двигатели карбюраторный A20A1 (98 л.с.) и инжекторные A20A3 (120 л.с.), A20A4 (122 л.с.). В отличие от японских двигателей, на которые есть вся информация на официальном сайте Хонда, на европейские аналоги найти что-либо очень сложно. В таблице ниже приведены данные на несколько распространенных модификаций двигателей, однако некоторые модели все же остались за бортом. К примеру, в США существовали несколько версий карбюраторного двигателя, который несколько раз модернизировался. В таблице присутствует самая мощная из них. В зависимости от регионов в которые поставлялся Аккорд в одинаковых двигателях могли быть незначительные отличия - настройка на работу на разном типе бензина (RON 92, 97), отсутствие датчика кислорода и др. Нужно отметить, что несмотря на свои скромные показатели, европейские двигатели успешно конкурировали со своими одноклассниками, зачастую с двигателями большего объема и мощности.

Дизайн и концепция


             
Все модели были выполнены в "фантастическом" дизайне будущего - клиновидная форма переда, острые грани, "слепые" фары, спортивные нотки. Великолепный дизайн - одна из важных составляющих, обеспечивших Аккорду бешенную популярность. И хотя на фоне современных автомобилей, Аккорд смотрится угловатым, он имеет очень оригинальный и выразительный дизайн даже в сравнении с современными машинами. На зарисовках дизайнеров, видно четкая направленность на "космический" дизайн. Интересная особенность - обратите внимание на первую картинку, японский дизайнер изобразил Аккорд с левым рулем, причем панель приборов очень напоминает цифровую, которая устанливалась на японские модификации Si.

Однако помимо модных тенденций кузов был хорошо продуман в плане аэродинамики. Впервые экстерьер был разработан с учетом движения не только в сухую погоду, но и в дождь. Грязь и вода, летящая от впереди идущего автомобиля и от собственных колес не забрызгивают стекла и зеркала. Коэффициент аэродинамического сопротивления Cx составил 0.32 для седана и 0.34 для Аэродека.

Об Аэродеке нужно поговорить отдельно. Дело в том, что с существующими Аэродеками он не имеет ничего общего, так как был экспериментальной моделью и не получил продолжения в дальнейшем. А название было заимствовано для более поздних моделей Аккордов-универсалов. Посмотрим на генеологическое дерево Аккордов с 86 по 89 год:

Аэродек имеет родственные, но не прямые связи с Аккордом Хэтчбеком второго поколения, который тоже не получил в дальнейшем продолжения... Из выпускаемых моделей, получили развитие седаны и американское купе. Аэродек же был пробной моделью, инженеры Хонда попробовали воплотить в одной машине хэтчбек, купе и универсал. Он имеет длинну 4335 мм и является самым коротким Аккордом третьего поколения (даже короче хэтчбека!), вместе с небольшой массой и мощным мотором это обеспечило отличную взаимосвязь водителя с автомобилем. Не даром это Автомобиль Года! От купе он унаследовал две двери, от хэтчбека - заднюю, сложная форма которой упростила доступ в багажник, помимо этого, в ее верхней части тоже имеется стекло! Этим решением инженеры Хонды пустили больша света в салон задней части автомобиля. И хотя задние пассажиры не могут увидеть неба у себя над головой, естестевенное освещение значительно повысилось. От универсала заиствована идея сложения задних сидений, образующих почти ровный пол и задние стойки, наклоненные под большим углом (кстати, современные хэтчбеки ближе именно к такому варианту...). Получилось очень удачное сочетание практичности с индивидуальностью.

У других моделей тоже есть свои особенности. В выпускаемой с 88-ого года купе впервые были применены "скользящие" ремни безопасности, неслепой Аккорд начали производить с 87 года, он имел более богатую комплектацию и более представительный внешний вид, тогда как в "слепых" Аккордах чувствовались спортивные и агрессивные нотки.

Интерьер

В салоне Аккорда тоже есть о чем рассказать. Начать нужно с великолепных сидений, изготовленных по лицензии RECARO. Устанавливались такие сидения только в Аэродеки, остальные модели довольствовались более простыми вариантами. Торпеда и панель приборов хорошо продуманы, легко читаемы. Эргономика рабочего места водителя не вызывает особых нареканий. Однако самое интересное как всегда в японских версиях. Там устанавалась полностью цифровая панель приборов с тахометром из светодиодной шкалы и цифровым спидометром (нечто подобное можно увидеть на S2000 или Insight). И это в 86-ом году! В большинстве комплектаций устанавливался полный электро-пакет: стеклоподъемники, электро-зеркала (на некоторых версиях с подогревом), подогрев сидений, электро-антенна и прочее. На Vigor (японский аналог Аккорда) устанавливали плюс к этому еще и цифровой климат-контроль! Настроенная температура отображалась на LCD дисплее. Вы можете посмотреть это на фотографии и схеме из японского Shop Manual.

 
Подвеска, рулевое управление и тормозная система

Отдельного рассмотрения требует подвеска Аккорда 3-его поколения. Впервые была использована технология двойного поперечного рычага, доказавшая свою высокую эффективность в Формуле-1. Решение более дорогостоящее, чем МакФерсоны конкурентов, но обеспечивающее поразительную управляемость и устойчивость автомобиля на дороге! На рисунке слева изображена передняя подвеска в изометрии. Кстати, нужно заметить, что данное решение используется до сих пор и только в 1999 году, Хонда в целях удешевления и упрощения конструкции подвески, на HR-V и последних моделях Civic и CR-V установила МакФерсон, чем вызвала бурю негативных эмоций у поклонников этой марки. Возможно, что негативная реакция произвела свой эффект - в Аккорде 7-ого поколения будет использована великолепно зарекомендовавшая себя подвеска с двойным поперечным рычагом. Добавлю, что на всех моделях Аккордов 86-89 установлены стабилизаторы поперечной устойчивости как сзади, так и спереди. Рулевое управление обеспечивается при помощи параметрического гидроусилителя: чем выше скорость, тем меньше он помогает водителю крутить руль - тем самым не теряется связь водителя с автомобилем, что особенно важно при езде на большой скорости. Теперь о тормозах. Если на японских топовых версиях устанавливались двухпоршневые суппорта с большими тормозными дисками, то европейским версиям приходилось довольствоваться лишь "обычными" тормозами: дисковые спереди и сзади, на машинах со слабыми моторами сзади стояли барабаны. В редких комплектациях устанавливалась антиблокировочная система ALB (новое название ABS), примечательно, что машины с ABS не продавались в США. На картинке справа, можно посмотреть в изометрии двухпоршневые тормоза на японской версии Si с двигателем B20A.

Заключение

Аккорд третьего поколения удивительный автомобиль, впрочем, как и любой другой от компании HONDA. Но именно эта модель заслужила огромную любовь своих владельцев и может по праву называться "Driver's Car"!

P.S. При создании сайта использовалась информация из различных источников. Однако особенно отмечу две ссылки на оригинальный сайт HONDA Motor Co. (на японском языке):

http://www.honda.co.jp/HOT/ModelData/accord/index.html
http://www.honda.co.jp/factbook/auto/ACCORD/1985-C/index.html

***** И так годом раньше....

Всем добрый день! Я, к сожалению, новичек и только сейчас начал осваивать эту тематику.
Поэтому прошу извинений за неточности в ходе своих высказываний. Так вот. Появилась у меня вот такая машина: Honda aerodeck 2.0 EX (слепая)3-х дверная 85 год 5ркп инжектор
пробег по спидометру ,и со слов бывшего хозяина, (моториста) очень похож на 185тыс.
И также он советует занятся ШРУСами т.к. на поворотах машина цокотит. Внешний осмотр показал изношенный правый пыльник. По низу кузову замечены непонятные следы варения размером с ноготь и вокруг них ржавчина в трех местах.
Петли на дверях люфтуют, но закрываются нормально.
И сцепление пробуксовывает и берет на самом верху.
В глушителе есть штук 6 мелких дыр по 2-3 мм
Спецы советуют снять мотор и посмотреть все
поподробнее т.к. они обнаружили старые следы переднего левого столкновения в ходе ремонта которого был вытянут кузов. Но ремень с мотора проходит очень близко к корпусу (зазор 2-4 мм)и это наводит на подозрение, что там чтото хреново.
И расстояние от левого крыла до двери меньше чем от правого крыла где-то на 4-5 мм
Вообщем с чего начать? а что может потерпеть? Кузов у этой машины оцинкованный или нет? Спасибо за ответы.

Востаннє редаговано: yuri (30-10-2010 23:39), редаговано 7 раз

Могу с увереностью сказать - про 185тыс забудь. Что здесь посоветуеш? Ты сам все описал - меняй ШРУСы, глушак, по поводу сцепления есть маленькая надежда на ослабший тросик - попробуй подтянуть (сорри, я невкурсе, может там гидравлика).
А есть ли смысл заморачиватся с кузовом? Восколько только снятие - установка двигателя станет?

Спасибо за ответ. По кузову, не знаю, есть ли смысл, но мне сказали, что подобные столкновения и такие зазоры ремня движка и корпуса могут свидетельствовать о смещении чегото (забыл название)но в результате машина может жрать резину и быть неустойчивая на дороге и чтобы это проверить нужно вроде снять движок. А днище сколько протянет? И как бы по номеру узнать год выпуска? у меня 10 и 12 число нули стоят но  судя из вот этого: http://forum.avtomarket.ru/viewtopic.php?view=previous&sid=03f0f637f51dc46f2bec33bdad03da9f
машина сделана в японии. Но тогда в этих полях должны быть буквы?

Инфо по машине тут: http://japancats.ru/honda

По ремонту. Смотря чего ты хочешь достичь. Если поездить немного и продавать - делай необходимые для езды вещи (сцепу, глушак, гранаты). если для души оставлять - начинай с капиталки кузова. После ремонта кузова когла начнут все цеплять наместо сразу будет видно что менять (это чтобы 2 раза не снимать и одевать все). Но тогда готовся остаться без авто надолго (хотя в результате получишь зачетный таз).

Покаж фотки.

Моя бывшая тут:

http://www.studentr.newmail.ru/Honda/P7270012_2.jpg
http://www.studentr.newmail.ru/Honda/P7270017_2.jpg
http://www.studentr.newmail.ru/Honda/P7270024_2.jpg

с кузовом не заморачивайся - не стоит оно того, а что бы не жрало резину, дык, у этих аккордов вся ходовка не жестко привязана к кузову (такие полезные особености ), т.е. регулировками можно исправить 99% косяков кузова, подъедь к грамотному! развальщику и он тебе все исправит (если есть такая нужда), но перед этим надо что бы вся ходовая была исправна.

Студент: инфо по машине не открывается.
На фотке твоей точно такая же машина. Даже движок похож. Не могу определить год по номеру. Но не похожа она на 85 год. Как бы это сделать?
А по глушителю: что купить? говорят что подходит глушитель от моквича? или прямоточный ставить, но нехочу, чтобы машина гудела как у некоторых прямоточников видел. Вообще то машина мне понравилась...классный дизайн. Может буду делать для себя и надолго. По днищу что делать? заварить мелкие дырки и обработать антикором? Каким лучше?
Еще раз спасибо за ответы.

yuri,

вин-номер кинь в личку
она не может быть 85 априори. насколько знаю, они выпускались с 86 по 89.

Во, возник еще вопрос: а что за масло лить лучше в эту машину? и что, никто не знает какой у нее кузов и чем лучше обработать низ машины?

yuri, ну смотря как погнил кузов, да и как тебе объяснить, не глядя на дырки, тут с рихтовщиком толковым нужно консультироваться на месте

мда. Я вот многих послушал и... решил делать кузов. Все разобрали и будем варить понемногу. Обнаружилось много маленьких проблемных мест. Возник вопрос по пружинам: они вроде не стучали когда по рельсам ехали, но у них маленький ход и уж очень низковата сидит машина. Что нужно сфоткать чтобы понять менять их или нет? И еще есть желание поднять машину поставив на нее высокопрофильную резину. сейчас стоит 185/65 кажись росава. Что посоветуете? Люди советуют "от волги" до 185/70 И еще было слово про аккумулятор. Взял на 55 а/ч В мануале написано что нада на 60 брать? говорят теперь нада лампочки мощнее ставить на фары шоб аккумулятор прожил дольше?

Мда...вобщем вопросов куча...не знал что это так все запущено.

Но читаю форум - учусь и прозреваю - открыл для себя новый мир
Полезное это дело.

Редаговано: yuri (06-01-2007 01:31)

yuri, боже, резину от волги, аккум от копейки, руль от порше, зачем спрашивать у таких советчиков, если у тебя есть мануал, то и ставь резину и аккум по мануалу, что касается пружин, возможно, что они укорочены, если не просевшие, тогда машину поднимет стандартная пружина, а вообще хонда как правило не высокая машина, посмотри какой у тебя по мануалу клиренс, и проверь по машине, может так и должно быть, так как думаю врядли ее кто-то тюнил до тебя, если она досталась тебе на россаве

БРЕД!   Езди спокойно с 55а*ч и не заморачивайся.
А на счет пружин - поставь новые, так как задирать этого аккорда не совсем удачная идея, виду особеностей его подвески.
На счет резины: давай для начала выясним какой у тебя сейчас радиус - 13,14,15?

К сожалению я забыл размер обода и поэтому прошу глянуть спецов и сказать:


И сразу же от мастера на выходных буду брать кучу деталей и искать разборки и магазины по хондам.
Из того, что он мне уже сейас сказал надо:
- передние пружины (правая треснула в двух местах) каие недорогие и какой фирмы лучше или может подешевле ставить?
- передние амортизаторы говорят проще купить новые ли бу чем ремонтировать т.к. там они или запаяны или завальцованы кажись
- передние диски (сам рассматривал из чугуна сделаны ) опять какой фирмы и или бу или новые? и как определись степень их ихноса на глаз или штангельциркуль взять?
- сцепление, взять уже все новое в сборе или "кулибничать"? оригинал или турцию какой лучше фирмы заказать?
это пока все что запомнил остальное в субботу нагрузят

пол в салоне счистили до железа - он весь блестит под мастикой где ничего не варили - я доволен.
А так конечно запчастей набегает...

yuri,

скажу я тебе, это еще не набегает

у мну в аэродеке по ходовке сняли все, до чего могли дотянуться ломом и ключами

про двиг и кузов и вспоминать неохота. при учете того, что 90% бралось оригинала.

Редаговано: Студент (11-01-2007 22:52)

yuri,
Б/У не бери, ты ж для себя делаешь, как можно ставить тормозные диски или аммо б/у, смысл тратить время, а ездить будет как телега."Кулибничать" или брать б/у можно со всякими пластмассками в салоне .По пружинам поищи по форуму была тема, по-моему сошлись на том что из простых неплохие Kilen. Прогнозы дело неблагодарное, но думаю что 2к надо готовить.

Про пружины - таки Kilen, вроде еще Triscan неплохо.
Аммо - онли нью. Восстановление - неблагодарное дело. Снять, восстановить, поставить, скоро снова снять, восстановить, поставить. В результате все-равно покупка новых. Монж взять Каябу, Токико (из недорогих), ну а можна и Кони (хотя смысла не вижу особого).
Тормоза. Lucas, Ate, Ferodo - из недорогих. На эту машину хватает с головой. Сразу менять и колодки. Определить остаток диска линейкой (толщину). Если нормальная - смотреть состояние (если побиты\подряпаны и т.д. - под замену, если не хватает толщины для проточки).
Сцепа - Валео в сборе. Сразу посмотри сальник коленвала задний, одновременно прокладку клапанной крышки. Заодно,  если будешь вскрывать, смотри что по двиглу нужно делать.

Подозреваю, что тебе еще дадут внушительный список сайлентов, судя по состоянию пружин и амо По ним отдельный разговор.

Про размеры колес. Ну ты шутник Подойди к колесу и почитай. Сдается мне, что там 185\65 R14 (185 - ширина в мм, 65 - высота в % от ширины, R - радиус, то есть размер обода). Родной размер смотри на стойке двери или в мануалке, например тута: /gallery/v/honda-cars-
models/honda-accord/honda-accord-4g-aerodeck-1986_1989/

Родные у него 185\70 R13, отсюда и пляши. У меня стояли 195х55 R15 перед и 205х50 R15 зад летом, и 185х60 R14 зимой.
ИМХО для нее оптимал 185\65 R14, на 15 она жесткая и гремучая, а 13 - маловато (зато резина дешевая).

Интересная ссылка: http://www.pauldesign.ru/honda/index.html
Там кстати есть приборка тюнингованная, и инструкции как менять Нужно только распечатать на нормальном материале приборку и поставить Знал бы раньше - сделал бы себе.

И кстати, сделай фоток побольше вблизи, салон и т.д. Судя по имеющимся, состояние твоей на порядок лучше (по крайней мере по кузову), нежели была у меня.

P.S. Кто знает, где скачать для сивки-5?

Added after 11 hours 48 minutes:

 yuri, плакай, студент

ACCORD AERODECK 2.0 Si mit DOHC 16V Motor und 160PS
http://www.hondapapst.de/spezial8.jpg
http://www.hondapapst.de/spezial1.jpg
http://www.hondapapst.de/spezial6.jpg
http://www.hondapapst.de/spezial7.jpg

А тут с климатом:
http://www.hondapapst.de/spezial9.jpg

полностью согласен с тем что написал Студент? только добавлю что саьники бери только в оригинале и по тормозным дискам JC вполне приличная и недорогая альтернатива (у меня они уже 2 года стоят, не бьют и не стираются) А износ тормозных дисков замерять просто, там внутри будет бордюрчик (место до которого недотягиваются колодки) так вот если этот бордюрчик выше 1мм или на диске есть радиально расположеные трещинки (полоски) - менять.

Cobox, смотрел на JC. По цене он схож с Ferodo, но тормоза мягче говорят. Ставил на Аэродек феродо.

в свое время когда я брал JC то они мне в 2 раза дешевле обошлись, чем феродо.

оппа

при таких раскладах, если диски нормальные то нечего и думать...

Вот фотка того, что в ней было, а сейчас там пустота двигатель рядом на тросе висит завтра поеду-нафоткаю все дефекты и детали.

Вот думаю разделить  на два виды работ.
1. те которые требуют глобального разбор машины
2. те которые требуют локального разбора отдельных ее частей и потерпят еще.
Что посоветуете? а то денег совсем маловато...
Кстати как лучше люфт дверных петлей убрать? Закрываются они нормально, но при закрытии краску вверху иногда царапают?
сказали поискть какие то то ли петли в сборе, то ли новые втулки расточить толи есть какието ремкомплекты...

>поводу сцепления есть маленькая надежда на ослабший тросик >- попробуй подтянуть (сорри, я невкурсе, может там >гидравлика).
подтяни - у меня такой же аєродек только чуть помоложе - подтягивал - помогло, и масло в коробку залей
> Езди спокойно с 55а*ч и не заморачивайся.
Гы- а у меня дизельный на 110 АЧ и пусковый ток 760А )
Хоть колорифер подключай нах 6)
yuri,1
Чето у тебя колеса мелковаты - ставь 15ки!
А мануалы я могу тебе вылажить кудато если хочешь.

Added after 1 minutes:

>Подозреваю, что тебе еще дадут внушительный список >сайлентов, судя по состоянию пружин и амо
сайлентов я у себя поменял баксов на 150
но 30 рублей резинка мать их...

Ну раз мою тему переместили (разжаловали или повысили не понял) в раздел хонда лог то знать надо бі и переименовать тему допустим на такую: "ремонт б/у хонды с нулевыми знаниями и до... "

...И опять у меня вопросы:
1. У меня диски вентилируемые. Мне обещали диски JC но не знаю какие по 85 грн за штуку. Это будут вентилируемые и цена нормальная?
2. Нашел сцепление Валио корзину 431грн, диск 168 грн и подшипник выжимной Не Валио а какаят Япония-97грн и Корея 66 грн
3. Мастер говорит, что у меня подшипник выжимной нормальный. Все равно менять??? (я его сфоткал даже)
4. Мастер сказал, что большая выработка на маховике (есть выступ высотой пару милиметров типа бортика) надо и его менять? И скока на него нормальная цена?
5. На разборке сказали есть хонда вигур. Шо нить от нее подходит ко мне? ну хотябы передняя подушка двигателя с корпусом? (моя вроде работает но вареная стянута и потрескалась)
6. Тормозные колодки у меня поидее работать должны с датчиком. Какой то непонятный электромагнит. (см фото) Но старые стояли вроде без него. Какие колодки тогда покупать?
7. По поводу ШРУСОВ. 1 из 4 пыльников изношен но все гранаты вроде при приложении усилия вдоль него-стучат т.е. люфтуют вроде или цокотят. Поступило предложение от кулибина (щас меня опять будут ругать )их вырезать а вместо них вварить что нить отечественное. Например от москвича вроде.
8. Снял передние стойки. Они красного цвета. Газовые?
Когда ехал на машине с товарищем-он сказал, что стойки живые. На внешний вид не текут, сухие. Машина при качании делает 2-3 хода и останавливается. Менять только пружины? (напомню, одна из них треснула в двух местах, вначале и конце) И как их всетаки поднять хоть чуть чуть? дороги то у нас сами знаете какие...на какую высоту их можно максимально поднять без качания машины? (товариш на сивике поднимал пердние стойки не помню на сколько, так его при 60км начинало качать из стороны в сторону)

Спасибо за ответы еще раз всем.

Added after 22 minutes:

Итак фотки:
Надо ли менять этот подшипник?

Вот такая вот выработка на маховике сцепления? не жилец?

Что это за колодки? родные или их уже переделывал ктото?

Вот такой датчик износа колодок. По соображениям мастера... Сзади похож на электромагнит. Какие для него нужны колодки?

у меня JC были вентилируемые, да и помоему нет в природе у аккордов передних дисков не вентилируемых (хотя могу и ошибиться в плане китайского чуда )

Нормальная цена, бери не задумываясь, только выжимной бери Японский.

Скажи мастеру пусть не старается увильнуть от работы - меняй однозначно!

Да действительно выработка очень большая на маховике, я бы рекомендовал бы его поменять. Можно найти вполне приличный б.у., так как новые дорого стоят, от 150$ и выше...

Х.З.

Это датчик износа колодки и ставить новый электрический я не вижу смысла, так как они (датчики) быстрее погибают от нашей грязи, чем изнашиваются колодки. Бери обычные колодки с механическим датчиком износа (пластиной)

И когда это таких "кулибиных" вырежут   Продольный люфт говорит о том, что там не наместе стоит стопорное кольцо, видать когда ставили полуоси в коробку, то били по гранате молотком (вместо того что бы посадить правильно полуось руками), отчего и проскочило стопорное кольцо дальше во внутрь (1000 раз наблюдал результаты такого кулибничества!   )

а какая зависимость между цветом стойки и ее типом   А вообще туда лучше ставить газовые стойки, так как морды у тех аккордов тяжелые

если амо живые, то достаточно замен ить только пружины, а задирать твоего акорда не рекомендую, лучше подыми до заводского уровня и на этом хватит, так как если выше сделаешь, то получешь хреновую устойчивость в поворотах (повторю еще раз морды у нас тяжелые )


Гони того "мастера" в шею!   Если он не в состоянии отличить датчик АБСа от датчика износа колодок! На фото датчик АБСа.

Я извиняюсь, но мастер мне признался на последнем рисунке - это действительно ABS.
Я вот читал тут споры по поводу масел у вас и так и не понял что заливать...толи "мотюль" толи "кастрюль"...
Можно както более уверенней сказать что мне в нее залить?
И как всеже лучше движок промыть? Я хочу там заменить все текущие прокладки, поставить его на место, промыть и залить в него масло. А потом чтобы мастера дальше по кузову шли.
Я так понимаю что метод с "....залил,проехал 100км или 500км слил и залил новое" - мне не подходит? Как быть?