Honda Accord Type R (CH1)

Якраз планував завтра поїхати ще на 3Д розвал, подивлюсь, що там скажуть.

Ви яке топливо заливаєте?
І все таки, яка роль лямбд і як переконатись, що обманка не впливає на коректну роботу двигуна?

По геометрії треба дивитися не просто розвал сходження, а обовязково- відстані між осями і зміщення між осями.
Це все має сенс якщо машина не билась сильно.
Про роботу лямбд ви легко знайдете пошуком.
В данному випадку - перша лямбда корегує паливну суміш, тобто саме від неї залежить наскільки ефективно двигун працює на залитому паливі.
Лямбда має строк служби. Перевіряється амплітудою і фронтом імпульса. Здихає від якості палива. Коштує оригінал - космос.
Друга лямбда - контроль ефективності роботи каталізатора. Теоретично сигнали з першої і другої лямбди повинні бути ідентичні, але з затримкою по другій лмбд.
Некоректна робота 2лм - машина не їде, машина не їде + горить чек. Має бути відповідний рівень + фронт сигналу. Я обманкою вирішити проблему не зміг - чек не горів, але машина не їхала. Робив електроний емулятор другої лямбди.
Поставити просто якусь лмбду не вийде. Опір ніті накала + амплітуда імпульса контрольється компом, нівідповідність - чек.
Напишіть,доречі,  сюди скільки  зараз коштують нові оригінальні лямбди. Всім буде цікаво. За одно і вартісь бв бамперів))

Їду сьогодні на контрольну перевірку розвалу і геометрії, по результатах відпишусь.

Стосовно лямбд, то у мене час від часу чек засвічувався. Купив собі ELM327 сканер, показав помилку лямбди №2 (тої, замість якої обманка), зняв помилку, їджу далі, поки не вертається. За допомогою того ж ELM327 + Torque бачу, що синал з лямбди №1 поступає змінний (коливається) від 0,2V до 0,4V і вище. Сигнал із лямбди №2 (обманки) постійно стабільний 1,3V. Не знаю, як сказати, чи машина їде чи ні, так як не маю з чим порівняти

По вартості находив щось таке: Лямбда №1 (оригінал) - 6000грн. приблизно, не оригінал - від 1400грн. Лямбда №2 (оргінал) - не знайшов, не оригінал - також від 1400грн.
Ну але оскільки каталізатора нема, то і другу лямбду не буде кути поставити, навіть якщо і купити нову...

Що до бамперів, то в Британії ціни коливаються від 50 до 100 фунтів за бампер. Спойлер 40-60 фунтів. Що по доставці вийде поки не можу сказати, експерементальним шляхом вирахується

Також дуже хочу знайти вирішення реставрації сидінь, але шанси знайти потрібну тканину все менші і менші... Купити б.у. крісла такі ж, але в хорошому стані, вартує  не малих грошей.

UPDATED:
зробив 3D діагностику розвалу, додаю фото результатів. наче нічого критичного нема, взаді варто було б трохи вирівняти колеса, доведеться спробувати шайбами під кріплення верхнього поперечного ричага, або ж купувати camber kit, який мав би дати змогу зробити невелике регулювання розвалу взаді.


Також хочу поділитись деякими враженнями від їзди. В цілому все навіть джуже класно, але подекуди не вистачає гостроти атаки на старті. Нема відчуття втискання в сидіння... Оберти набираються шалено швидко, але при цьому не вистачає тої очікуваної динаміки... І от не знаю, що думати, чи це проблема саме мого екземпляру чи все таки це частина образу Accord Type R в цілому?

Редаговано: prado (24-02-2018 23:48)

Імпульси лямбд треба дивитися осцилографом. Нормальний сканер повинен мати таку функцію.
Амплітуда  по першій лмд- до 1вольта. фронт чим порезче. Низька амплітуда, завалений фронт- некоректна робота двигуна.
Друга лмд- імпульси повторюють першу лмб з затримкою. Просто постійна напруга - некоректна робота.
Подивіться як вона у вас влаштована. Зазвичай ставлять лмд через проставку-циліндр. висотою проставки регулюють рівень сигналу.
їде чи неїде - перевіряти секундоміром, паспорт 7.2 до 100. і так щоб був зацеп.
Сидіння досить міцні. наврядчи куплені бв сидіння будуть значно кращі за ваші.  Набагато простіше перешити.

Ось коротеньке відео по роботі моєї лямбди №1:



Зверху менша діаграма - лямда №2..) Стабільний сигнал у 1.3В... з нею доведеться щось робити.

Першу лямбду я б поки не чіпав.
А замість другої- робити правильну обманку. Хочаб ставити зонд через проставку. Повинна поїхати набагато краще.
Ідеально, якщо знайдете фаната електротехніки який зробить емулятор лямбди. Блок, на вхід якого подається сигнал першої лямбди, а на виході сигнал з затримкою ідеальної форми.
Можливо, попередній власник вирішив проблему другої лмд перепрошивши  блок управління? Тоді показники другої лмд взагалі не важливі.

Каже попередній власник, що нічого не прошивалось...
Але з іншої сторони, якби і перепрошили блок управління, то можна було б взагалі заглушити лямбду 2, навіщо імітувати цей 1.3В сигнал?

Про це нехай він і розкаже.
По якому принципу зроблена його обманка і чому там просто постійні 1,3в, а не імпульси.
Можливо, він краще розбирається.

Боюсь, що розбиратись доведеться мені самому Не хочеться тільки витрачати час, якщо там реально перешили блок керування і всі зусилля по махінації з лямбдами будуть просто марні.
Я чув, що перешивають блок до ЄВРО 2 і йому вже просто не потрібна лямбда №2... Тільки як перевірити, чи уже хтось туди лазив чи ні?  

Лазити в блок геморно і дорого. Вам би про це  сказали.
Машина їде свої секунди? - Так- не лізти туди. В неї 200 нм момента і вони ніколи не будуть втискати в сидіння як 400 нм турбодизеля 2л.
Ні- Зазізти під машину - дивитися самому 2 лямбду. Якщо є сам лямбдазонд- поставити його через проставку- висота якої - читати  інтернет.
Саме головне, щоб зонд був цілий. Робоча ніть накала і хороша амплітуда сигнала + фронт незавалений.
В принципі, нічого страшного і складного. Машина тупить сильно коли стає в чек. А чек у вас  рідко, я так зрозумів.

Чек рідко, рази 3 вискочив за час моєї експлуатації. Спробую ще завтра обговорити це питання із ще більш попереднім власником Володимиром, про якого уже згадували у цій гілці, може він пролиє більше світла на історю життя лямбд... в іншому випадку буду сам розбиратись.

п.с. стосовно кольору салону Ви були праві, першочергово він був сірий і тільки з часом ставав зеленуватим Хоча біла і лімітована серія білих "Формула 1" Тайп Р на білих дисках, у яких ставили Рекари з насичено зеленими вставками... всього таких авто було випущено 50шт.

Added after 110 hours 8 minutes:

Ще цікавить питання допустимого розходу масла для цього двигуна? Ну при умові, що двигун живий.
Чув, що вона бере масло на високих обертах, але також може брати і на низьких, якщо їхати в натяжку і включати вищі передачі на малій швидкості, чи правда це?

Added after 121 hours 2 minutes:

Сергей, Поділіться будь ласка інформацією по обманці другої лямбди, можливо маєте схему або підкажете де можна купити готовий варінт.
Дякую

Added after 25 hours 11 minutes:

Пробував розгін до 100км/г, в 7.2с не получається вкластись ніяк... орієнтований час 10.2с... Але не можу бути впевненим у якості топлива, повітряному фільтрі і топлевнлму фільтрі, хоча думаю, що ці фактори мають малий вплив, головне, напевне, лямбда...

не факт что именно вторая лямбда погибла, скорее всего умер катализатор, лямбда лишь сигналит чтоб вы его заменили.
а вообще, вам будет интересно почитать эту тему about124396.html&highlight=sashka
а в личку я вам скинул телефончик   созвонитесь

Lexa1983, я підозрюю, що каталізатора у мене вже давно нема
дякую за контакти і інформацію, дуже цікаво, обов*язково це прозондую.

родной мозг не чипуется, забудьте. Переводить авто только на обд1 с чипом, стоимость порядка 100-150 сам мозг +настройка, приход приличный, порядка 10-15 нм в середине, и порядка 10 сил на верхах, при условии полностью исправного авто.
Влияние лямбд проверить очень просто, снимаете фишки с обоих, обнуляете мозг посредством отключения аккума на пару минут, и меряете разгон. Лямбда там по факту работает только в круизном режиме, в остальных ее влияние достаточно посредственное.
Что бы сток тупер поехал 7 секунд, надо будет еще и поупражняться, и стартовать далеко не с 3 тыщ)
Для собственного успокоения померяйте компрессию, и осмотрите выхлопную систему на вварку всяких "тюнингованных элементов" типо стронгеров и подобной ереси, и проверить диаметр выхода со штанов, никаких заужений до 45 трубы что бы не было, если есть, то просто вварить 60 трубу.
Расход масла какой? Грамм 200-300 при активной езде вполне допустимо, по заводу если ездить в режиме бессмертного, то до литра на тыщу.
Впускную систему не трогайте, не надо ставить никаких грибков и тому подобного, вполне  справляется фильтр КН в сток короб.
И кстати, 10 секунд это очень много, должно быть до 8 на полном стоке, с не очень опытным водителем.

Добавляю сюди переписку з PRADO - може комусь буде корисно.



От: Сергей
Кому: prado
Добавлено: 07 03 2018 12:35
Тема: Re: Type R

Доброго дня.
Електрону обманку готову я не знайшов. Мені виготовляли індивідуально. Років сім тому.
Чек по лмб більше не світився.
Потрібен грамотний електронщик.
Наскільки памятаю принцип схеми такий: Від першої лмб подається на вхід сигнал( П образний). По його фронту запускається таймер(Регулюється час затримки вихідного сигналу) - формується фронт вих сигналу (теж П образний). По наступному фронту вх сигналу - знову таймер - фронт вих сигналу.  Амплітуду вих.сигналу треба встановити меншою за першу лмб.
Все це реалізується мікроконтролером. Можливо, зараз існує простіший спосіб.
Якщо знайду координати свого виконавця і вмовлю його - дам знати.
Бажаю успіхів


От: prado
Кому: Сергей
Добавлено: 07 03 2018 13:08
Тема: Re: Type R

Зрозумів, дякую!
У мене є один електрик, який наче уже таке робив, має спробувати. Я так розумію, що суть у тому, щоб сигнал другої лямбди приходив дещо з затримкою і меншою амплітудою, але по суті повторював сигнла першої лямбди?

Також маю можливість замінити фільтр повітряний на нульовик, бачу це дуже поширена штука для АТР, що скажете з цього приводу? Варто?


От: Сергей
Кому: prado
Добавлено: 07 03 2018 13:27
Тема: Re: Type R

Вірно.
Схема - проста аналогова лінія затримки сигналу не прокатіт. 2Лмб фізично все одно треба лишати ввімкненою - комп вимагає робочої лінії накалу зонда.
Нульовик я не ставив. Великий ризик, як на мене. А результат - сумнівний...
Набагато краще - динамічний наддув- через отвір від правої ПТФ прямо в короб з фільтром. Ефект - бомба).
Ну і повітряний фільтр треба норм по якості ставити, і з норм кількістю паперу.

так вы его электронной обманкой останавливаете в дальнейшем развитии на момент ускорить тупера! Вернее, заплатив электрикам за монтаж и изготовление этой обманки, ему всё равно надо будет покупать мозги ОБД1 (для того чтоб ускорить хонду), а при их (новых мозгов ОБД1) чиповке вторая лямбда вырезается программно! т.е. по сути: за удаление второй лямбды человек заплатит тупо дважды :)

Added after 1 minutes:

ещё один из недостатков обманок, как не крути, но срок службы - есть  

Підсумок для ТС

Варіант обманка 2лмбд - втулка на робочу лмд. Ціна - 10 дол.
Варіант електроний емулятор 2лмд. Машина поїде сток.  Ціна - 50 дол??
Варіант мозги ОВД1 + Прошивка. за 2лмд можна забути.  ТупеР полетить. Ціна ???

Рішення за ТС.

и бесконечные возможности что-то улучшать        

Напишіть, будь ласка, сюда для всіх про нескінчені можливості - що конкретно і для чого можна змінювати.
Для повноти вражень - заливати бензин100.
Ну і ціна всіх цих можливостей??

Зачем покупать TypeR?

я задаю ці запитання лише для того, щоб ТС зрозумів, що в цьому авто головне точно не бампера.
Але для цього потрібні і ваші відповіді. Бажано з конкретними цифрами.
Рішення точно не за мною і не за вами.
ТС напевно вже сам забув за свою тему. Але все це може бути цікавим тому, хто наважиться бути щасливим власником ТуреR.

какие цифры интересны? Затраты времени или денег?

Стосовно нескінчених можливостей покращення роботи:
які конкретно параметри дозволить змінювати нова прошивка і результат цих змін.?
Ціна прошивки?

Поставьте мозги от японского Евро-р и забудьте вы про эту вторую лямбду.и поедет машина, если мотор живой еще )))

НЕ новой, а корректированной вашей прошивкой вам оптимизируют топливновоздушную смесь под ваш повседневный вид топлива и момент её воспламенения без показаний второй лямбды, это дает полное сгорание топлива и кислорода во время работы ДВС что прибавит и Л.С. и Н.м. Прибавка кАней на прямую зависит от тех состояния конкретного мотора, прошить можно на стенде и сразу видеть свою прибавку, стенд оплачивается отдельно. Дальше, если мало будет, ускориться уже можно только железом или турбиной и опять надо откатывать программу по новой.
По цене у всех по разному.