хто шарит в двигло? хочу заменить башку F20A\DOHC на DOHC vtec

Muchacho, да мы как бы здесь уже 2 страницу это обсуждаем...

Added after 3 minutes:

но если надо могу привезти ф20б сир башку 190 сильную

Muchacho ты завёл уже свой турбо таз?

Added after 7 minutes:

 MF_Killa,
что тебе сказать. тоска зелёная.
взади сади плюшевого медведя. не плохо будет.
извеняй. это крик души.
ты ту единственный с головой на плечах.
завтра может прийду в себя

zapppp, тоска..меня тоска берет..народ хочут а их разачороывать не хочу..Хоцца собрать ацкий 2.0..

Added after 3 minutes:

А вообще по теме..Хочеться разобраться ибо ф20а и ф20б двухвальный имхо имеют одинаковые блоки. У обоих 85*88,но у ф20б CR выше.
Давай добьем тему.Может и займусь всем этим..Чел один редлайнерс делал свап башки правда на ф22.Я не в курсе разницы ф20а и ф22 но думаю они разные

MF_Killa,
думаю что брать голову ф20б и мастырить.
чем закончится хрен его знает.
но в глубине души думаю если задаться этим результат будет положительный

ремень от чего и скока зубов только вычислить нужно.

zapppp, ...пока еще не сделал, так как машина в рихтовке, попался по дороге домой Мерседес который пытался развернуться через три полосы...


п.с. бытует такое мнение что можна на ф22 ее насадить, но прокладки на ф22 и ф20 одинаковые помоему...

MF_Killa,  и по чем она у тебя?

Muchacho, с доставкой сюда встанет 300евро примерно..башка полностью в сборе без колекторов.
Если надо можно и колектора найти.

теоритически все вроде сходится, башка F20B DOHC Vtec  аккурат должна сесть, по зубьям тож подходит. +30 л.с. в гору! Скоро приступлю.    

в акурат не сядет. два канала закатывать надо слива масла. вот после может и сядет.

вообщем я еще навел справки у Росиян, сошлись на том что низ синеголовой башки 1в1 сядет только на Н блок... на ф блоке прийдеться колхозить с маслоканалами...

Added after 44 seconds:

 zapppp,  опередил..

generatoros,
в твоём случае DOHC скорее всего будет ок. без закатки.

generatoros,  zapppp,  Muchacho, глушить надо 2 масляных канала =) я ж писал выше Но это не страшно -)

Сеня кстати написали.. вообщем для гибрида..Всё что относится к ремню ГРМ нужно от Х22 (Ф20Б). Ролик ГРМ от Ф20А. Впуск и выпуск в сборе от Х22 (Ф20Б). Проводку резать и удлиннять по месту.

Added after 2 minutes:

 Muchacho, ф20б голова то сядет на х22 х23 блок, но у ниее диаметр камеры сгорания меньше так как у х22 поршни 87 мм,а у ф20б 85мм.Прийдеться колхозить с камерами сгорания.. Если над оесть х22 голова ) ждм 200сил с прела.

ЗЫ: А кому щас легко

MF_Killa, Если куплю блок Н22 под нее то подумаю над твоей головой...а эта по чем?

Muchacho, ну я уже запппу озвучивал...денег 450 американских..

Мучачо кста не обязательно х22 искать,вполне пойдет и х23..

zapppp, Есть н23 отдам за 500 баксов.Норм состояние ,бошка в идеале.Нужно кольца поменять и вкладыши желательно.

sivak, нормал вариант..вкладыши ACL недорого и дерзко,а вот кольца хз..Как то искали на б16 в Одессе лучше RICK не нашли..А их не точто не желательно,их крайне и не  в коемслучае ставить нельзя!

у нас на яме на этот мотор всего навалом.Вкладыши.кольца.поршня.все сальники .все есть в наличии.

да дело в качестве зч а не в кол-ве  

Специально для вас!Все в подробностях.Как для своих!
Переделка H23A в H23VTEC

Список запчастей: •  машина с H23A
•  головка блока H22А со всеми внутренностями и крышкой
•  железная труба от помпы до термостата
•  помпа
•  нижняя шестеренка ремня ГРМ
•  болты держащие голову
•  свечные провода
•  впускной коллектор (с инжекторами!)
•  выпускной коллектор и приемную трубу
•  автоматический натяжитель ГРМ*
•  датчик детонации*
•  крышки ГРМ
•  блок управления двигателем (ECU) 37820-P13-J00 или N00 или J50
•  3(4) провода с контактами из проводки EСU от донора
•  кронштейн гидроусилителя (или готовим болгарку)

Новое:
•  прокладка ГБЦ
•  сальники распредвала
•  прокладка помпы
•  ремень ГРМ
•  ремень балансировочный
•  ремень ГУР
•  ремень генератора
•  ролик ремня ГРМ*
•  ролик ремня балансировочных валов*
•  прокладки приемной трубы
•  прокладка катализатора
•  прокладка клапанной крышки
•  прокладка впускного коллектора
•  прокладка выпускного коллектора
•  прокладка маслянного картера
•  ограничитель автоматического натяжителя (без него ОЧЕНЬ не просто обойтись)*
•  около 15-20 человеко-часов у меня на все ушло 30часов - менял еще всякие подушки, сальники, прокладки, дополнительные земли etc...
•  приличный инструмент и динамометрически ключ

Что делаем: •  отсоединяем колектор и приемную трубу
•  снимаем голову (пошаговка есть в мануале - стр 6-83 (151 в pdf) )
•  снимаем помпу
•  снимаем нижнюю звездочку ГРМ
•  между 2 и 3 цилиндрами, на стороне ближе к моторному щиту, в отверстии стоит "писюлина" - деталь 23 - Orifice assembley вкручиваем в него подходящий болтик (M6) и вытягиваем его из блока, он ограничивает ток масла - H23 не имеет VTEC и много масла ему было не нужно, если не вынуть VTEC не будет включаться
•  устанавливаем датчик детонации деталь 3*
•  снимаем подон двигателя
•  если кто хочет поменять заднюю подушку двигателя - самое время, по другому это сделать будет не реально
•  можно залить ЛАВР в цилиндры и покурить (не над двигателем)
•  ставим поддон на место
•  одеваем новую прокладку на голову (уже H22)
•  ставим новую помпу
•  ставим трубу помпа-термостат
•  ставим голову H22, с указанным моментом прикручиваем
•  ставим внутреннюю крышку защиты ГРМ (от H22!)
•  ставим валы и собираем голову по "букварю" стр 6-103 (в pdf - 171)
•  ставим ГРМ, помним, что ВСЕ чего он касается должно быть от H22 (хорошее правило, что бы не напутать)
•  собираем все остальное, 2 раза проверяем, закрываем крышки
•  ставим трамблер от H23, (не забываем, что его надо будет потом выставить по стробоскопу)
•  тянем 3 провода - клапан VTEC (на A4 - зеленый/желтый) и датчик давления (D6 - голубой и A26 - черный/красный) - ОБА провода от датчика тянем в салон. не надо цеплять черный-красный на двигатель! это аналоговая земля, подключайте как можно ближе к ECU
•  ставим P13 ECU
•  заливаем масло и антифриз, проверяем 3 раза, молимся (опционально)... запускаем двигатель, даем прогреться, регулируем зажигание... все )

ВСЕ, ГОТОВО!!! почти 30 часов non-stop...
часть остатков...


Тонкости: •  если H22 донор праворукий - можно ВСЮ проводку использовать от H23, помня, что голова выше и придется резать некоторые стяжки у жгутов цепляющихся к голове
•  если ECU от автомата, а у вас ручка - выпаиваем ПЗУ, качаем прошивку P13.bin (original Honda), P13SKU85005.BIN (Skunk2), P13SP850001.bin (Spoon), P13SP850004.bin (Spoon - под "злые" валы) c http://icelord.net/honda/vtec/rom/ прошиваем, ставим, выпаиваем RP18 и RP11 что бы было как на нижней картинке http://icelord.net/honda/image/rpP13.jpg
•  если прокладка ГБЦ чуть-чуть не "натягивается" на направляющие - удалить 1 крайнюю заклепку сжимающую слои
•  если у вас автомат, то на разборке надо найти мозги автомата 28100-P19-003 - иначе не будет докручивать до VTEC, но, в принципе, "юзабельно"
•  если нет возможности достать кронштейн гидроусилителя - можно использовать от H23, предварительно сточив треугольный выступ на обратной стороне
•  приемную трубу выпускного колектора можно использовать от H23 но пропилив "уши" - трубы одинаковые, и 1 крепление совпадает, остальные 2 - стоят шире. pipes
•  на JDM нету Starting Air Valve: http://www.japancats.ru/honda/image.asp?nplid=DD500234 деталь 12... я переставил с H23, но разницы не заметил, посмотрим, что будет зимой
•  если при запуске получите CHECK ENGINE и 20ю ошибку (ELD) - просто обнулите мозги (в подкапотном блоке предохранителей предохранитель 10A - RADIO/ECU вынуть на 10-15 секунд), и CHECK загораться не будет, хотя ошибка сохранится, для особых параноиков - смените блок предохранителей под капотом целиком от японки (ELD не переставляется отдельно) и протяните дополнительные провода - + от зажигания черный-желтый, землю черный и провод до D10 зеленый-черный ELD INSTALL, распиновка от ближайшего к краю контакта: "+","cигнал","-"
предохранители поставить так как указано на крышке от H23!!! у японцев стоят меньшие номиналы!

*Дополнения: •  можно обойтись и без автоматического натяжителя, оставивь мануальный от H23A, в этом случае новые ролики надо покупать для H23и нижную часть крышек ГРМ надо оставить от H23A
•  если нету датчика детонации (ну очень он хрупкий - и ломаться любит) можно обойтись без него - в ECU выпаять knockboard (дополнительная плата на гибком шлейфе), выпаять резисторы R118 и 119 и установить их в R 142, 143 (если получите "Solid CEL" - заменить R142,R143 на 10ком) и удалить R101 (ну, и постараться не заправляться плохим бензином )
•  OЧЕНЬ много P13 ECU имеют сгоревший транзистор IAB (симптомы - слабо тянет на малых оборотах, но с 4000RPM "рвет как зверь"), но если у вас стоит cold air/short ram/"нулевик" - можно, переставить транзистр с IAC на IAB (все равно не используется

sivak,  умница!!! так бы все объясняли!

ага ток проще было бы линк дать на icelord.ru -)