Обломал шкиф коленвала.... Что делать? (вешаться уже пробовал)

Аккорд СС75, двиг F20Z2. Не буду рассказывать как это случилось - расскажу, что в итоге. Шкив к/в открутился и в таком состоянии проехал кучу километров. При попытке его открутить (закрутить) был обломан болт, который крепил этот шкиф к к/в (походу, его просто покоробило во время "поездки"). Помимо этого на шкиве слизались шлицы, а на хвостовике к/в от шлицов даже следа не осталось, а ко всему еще и обломок болта застрял.
Что делать?! Менять к/в?! Может можно наварить? Может есть какие-то идеи?

извиняюсь за оффтоп, НО что ж это происходит? у 4 моих знакомых за 2 недели летят шкивы О_О этот человек 5й %) и вчера на знакомые СТО, как раз сказали - что да хороший двиг ты поставил, но мы задолбались на Хондах шкивы менять О_о

 Ну, исходя из того, что блок в сборе с поршневой (в нормальном состоянии) тянет на 300-400 баксов, то для начала стоит оценить есть ли смысл в ремонтных работах (снять мотор, разобрать его полностью, отдать коленвал на наварку/переточку и т.д., потом всё это дело собрать обратно)...

Тут я согласен... Но хотелось бы альтернативные варианты...
Как вариант, потсавить шкив на место, сделать и поставить шпонку, и все это дело приварить к хвостовику К/В?

Редаговано: PashaF1 (09-04-2010 07:47)

Восстантвить можно. Только как выше написал Андрюха нету смысла. Дрого получается

Редаговано: Traxim (09-04-2010 13:04)

Понимаю, что хватаюсь за соломинку, но вы считаете, что приварка шкива не даст никакого эффекта?

А балансировать колено с приваренным шкивом ты как будешь? Приварить то оно конечно можно, но крутить мотор уже будет нельзя ;(

Логично  
З.ы. а кто-то знает, сколько можно проехать на аккумуляторе?

Added after 3 hours 41 minutes:

Начал пробивать тему... может есть смысл перекинуть двиг? Тем более, что я всегда хотел F20Z1. Тут как раз предлагают за $500 + 2000грн за установку. Есть ли смысл? (свой потом на з/ч скинуть).

PashaF1,   Приварить шкив? Ну как бы это сказать....кардинально!

зато навеки. фотку бы процесса скинул

Если речь идет про "навеки" - мне пакорабанн. Мне главное, чтоб машина на ходу была. Потом можно и блок менять или весь двигатель. Просто хотелось бы знать практический эффект приварки шкива - будет ли держаться? А дисбаланс?
Дело в том, что поломка машины в данное время - для меня просто катастрофа (время и деньги)

Дисбаланс по весу - это фигня, там радиус маленький, так что это большого дисбаланса не будет. А вот дисбаланс по геометрии и соосности шкивов, как пиддать, будет, так как при сварке тепловым расширение будет вести шкив, а результат - шкив потом будет "жрать" ремни.

Какой там размер хвостовика вала? Диаметр и длина консоли?

Варить... ...ну не знаю. Сварочный шов "в стык" или "прихватками" не передаст такой крутящий момент как шлицевое соединение. А восстанавливать его способом наварки как хвостовика вала так и ступицы шкива - это еще то занятие: 1) перегрев вала=потеря его прочностных характеристик; 2) необходимо точное спец оборудование для нарезки шлицов=дорого; 3) опять снятие/установка вала.

Посчитай смету, сравняй с другими вариантами - получиш ответ.

А если позволит длина хвостовика вала, длина (конструкция) ступицы шкива и диаметр вала можно попробовать просверлить отверстие перпендикулярно оси вала под штифт, диаметром ну 6...10мм. Как думаете, получится там или нет? Я просто не видел что там за конструкция.

SIM, +1

Вот, только что все разобрал, и получил ответ на свой вопрос: сварка - до одного места. Шкив крепится болтом к К/В и при этом зажимает 2 шестерни ГРМ. С другой стороны, шлицов на хвостовике нет и не было!!! Они не могли бесследно исчезнуть. В реале у меня такие проблемы: раздолбанный шкив, обломанная шпонка, раздолбаное место под шпонку и обломанный крепежный болт. В принципе, все решаемо. Подскажите, как бы мне так высверлить остаток болта из К/В? Никогда такого не делал. Подозреваю, что и болт там не простой. Как бы там ни было, его  удаление из К/В - решит все мои проблемы и спасет бюджет моей семьи. Расскажите, плиз, как высверливать?

1) Нужен нормальный доступ, чтобы дрель (если дрелью) могла стать перпендикулярно и не во что не упираться.
2) Запастись сверлами (я бы брал в промежутке от 4 и до 12мм, если резьба толщиной на 14мм.).
3) Накернить центр для сверления. Начиная с самого меньшего сверла постепенно рассверливать отверстие. В глубину будет не более 29мм (по мануалу глянешь).
4) Как останется корка в ~1-2мм от старого болта можно попробовать отверткой ее провернуть. Если не выйдет, то метчик в руки и вперед нарезать новую, метчиком скорлупу очистишь.
Вродь должно получиться . Успехов! только не спеши.

determin, +1. я такое к кулибиным отвожу обычно. всегда высверливали без последствий

PashaF1, если кулибины таки не помогут, набирай на мобильный меня, есть 1) блок F20Z1 в сборе с поршневой (всё в хорошем состоянии), остался от моего старого мотора, за недорого, думаю, сможем договориться либо 2) сегодня заехал под разбор Прель 97 с F20A4, пока целиковый весь, правда, с виду мотор "в соплях", но внешние потёки надо смотреть что-откуда, если там резинки "сопливят", то это мелочи, там, думаю, мотор можно будет дешевле 5 Франклинов у хозяина выторговать (в придачу могу ещё и мозг старый 133сильный от Преля поискать, если его мастера не раздерибанили).

Спс за дельный совет... пойду запасаться сверлами и мечиками.
А до блока (двигла), думаю (и ооочень надеюсь) не дойдет, в конце-концов, из-за болта менять двиг - это ж смешно... Вот шкив+шпонка+болт понадобяться.

Я думаю до 12 рассверливать не придется. Хотя все может быть. Мотор с левой подушки открути - он немного вниз опустится, можно будет подобраться.
Метчик купи обязательно, потом прогнать резьбу нужно в любом случае. Если получится - купи пару сверл с "левой" нарезкой, т.е. которые против часовой стрелки сверлят. И пару экстракторов.

Пипец! То ли японцы (немцы) такие рукастые, то ли китаезы вообще фуфло гонят. Убил с 10 сверел - просверлил на 1,5 см. Сегодня пойду на поиски нормальных сверел..

PashaF1, купить нормальные сверла , охлаждать маслом, не спешить, не нажимать изо всей дури на дрель.

Да, слегка тупанул. Купил серьезное сверло, а там написано - 300 об/мин - а я на всю (2000) лупил   .

Болт поломался не при попытке открутить, а раньше, поэтому и слетел шкив.
Оптимальный вариант ремонта, как писалось выше, проточка шпоночного паза напротив старого, при этом ессно, новый шкив, шпонка, и болт.
Если Вы поменяеете только шкив, болт и шпонку, но установив в старое место (паз шпонки у Вас точно разбит),Вы получите крайне не надёжную конструкцию, сколько она прослужит - неизвестно. Финал - всё то же самое.

Болт-то как раз и обломался при попытке его открутить. Он просто заклинил от вибрации (ехал так минимум 500км, а то и больше) . В остальном все правильно: шпонка обломана, а паз под нее раздолбан - первые 4-7мм слизаны, дальше все нормуль. Нарезать паз под шпонку? Я так понимаю, прийдется все-таки снимать КВ?
Эх..., да я еще и не высверлил этот болт, биомать