Злосчастный вариатор на HR-V

Вариатор не дает жизни! Сняли кардан... перестала звенеть консервными банками... но в целом проблема не ушла... когда трогаешься, в особенности под гоу, как буд-то со сцеплением проблемы... но какое же у вариатра сцепление!?... Вобщем задолбались ломать голову... Может кто опытом поделится???

Как это какое? Стартовое...

+1. болячка. люди научились притирать клапана. но не всегда спасает и не надолго. замена. дорого.

на ХРВ-клубе полно информации, захады
Проблемы варика в 99% случаев из-за ненадлежащего обслуживания или эксплуатации.

Проблемы вариатара связаные со стартовым пакетом, как раз как правило не имеют никакого отношения к эксплуатации и обслуживанию.

cympak, стартовый пакет портится
а) при частых резких стартах со светофора (а варик на это честно скажем провоцирует и позволяется таки вырваться вперёд ой как приятно). Аналог ситуации собссно - сжигание сцепления. Механизм процесса чем-то напоминает; Только на ручке для этого надо стараться, а варик на хрюне убивает стартовый пакет "по желанию клиента".
б) несвоевременном обслуживании варика, при редкой смене масла например, или чем грешат наши СТО (включая официалов) отказе от замены фильтров в коробке ("Фильтры менять в коробке только если капитальный ремонт делать!"(с) СТО "Женя" в Донецке)
Я ситуацию с жалобами на вариаторы отслеживаю порядка 4х лет в интернете (авто.ру, аутоуа, хрв-клуб и другие источники). Даже записываю. Это моя тема, бесполезняк метаццо. 99% в итоге выясняются косяки, 1% остаётся неизвестным.
Это не я, это факты и статистика.
Зачастую владелец и не знает, а начинает копать (с помощью наводящих вопросов знающих людей) и вясняется....или предыдущий хозяин загробил, или СТО накосячило и влило не ту жидкость, или ещё чего. Зачастую причина оказывается задолго до следствия, ибо варик терпит долго, очень долго.
А то что жалоб на варики много именно в инете, по сравнению с АКПП или ручкой - потому что мало СТО и мастеров реально знает что с ними делать. Владелец остаётся один на один с проблемой и лезет в инет ибо больше некуда.

Added after 1 minutes:



Очень извиняюсь. Но стартовый пакет, и блок клапанов (который кулибины типа притирают) - это большая разница.

Vad El', Полностью поддерживаю. Два из двух разобранных мною вариаторов носили следы "убивания" и  неправильного обслуживания. В одном из них АТФ был залит....

Added after 1 minutes:
а)отчасти согласен в том, что черезмерно интенсивная эксплуатация сокращает срок службы КПП (впрочем, как и любой другой детали)
Работа стартового пакета, всё же более схожа с работой пакета передачи АКПП.
б)не согласен. Производитель закладывает достаточный "запас прочности" как и в детали, так и всроки их замены и/или обсложивания. ДИлеры производят операции согласно данным производителя. Откуда данные берутся по уменьшению сроков? Из опыта? Я считаю, что из опыта - это необоснованая причина.
Это хорошо, что в течении 4-лет вы повышаете свои знания по вариаторам и делитесь ими с другими.Но всё же заключения по неисправностям CVT априори не верно. При таких цифрах (99% и 1%) как минимум в статистике должно быть 100 а/м)))



Очень извиняюсь. Но стартовый пакет, и блок клапанов (который кулибины типа притирают) - это большая разница.[/quote]

Конечно это не одна и таже з/ч, но притирка клапанов, действительно часто помогает. Симптом, который проявляется при неверной работе клапана - почти такой же как и при неисправности, связаной со стартовым пакетом.

Не факт, что наличие износа - это явное "убивание" КПП, продукты износа могут быть следствием других неисправностей.Касательно масла, отчасти да. Последнее масло для вариатора намного лучше чем, предыдущие масла. Хотя в ещё 99 году для европы было масло CVT, для других рынков (КПП одинаковые) Honda ATF Premium.
---------------------------------
Касательно темы сообщения - тяжело по такому описанию симтома, не зная года выпуска не видя а/м, тяжело что либо посоветавать.
Если это первые года выпуска HR-V, то возможно ремот будет достаточно дорогостоящий.
Когдато Honda при проблемах с CVT, производила комлект для ремонта, в которые входили (перечислю только основные компоненты)
Пакет стартового сцепления (изменён материал дисков)
Блок клапанов (изаменён материал соленоида)
Блок управления (изменена программа работы CVT)
Ну и ессно залить новое масло.
Если это относительно свежий а/м, то можно попробовать заменить масло в КПП с промывкой (можно залить новое, проехать на а/м ~5 км, разгон-торможение, потом это слить и залить новое) в большинстве случаев, при проблеме стартового пакета должно помочь.

толстые чёрные буковки это круто, однозначно круче чем зажатый капслок Но толку от этого не больше.



Работа - да. Но речь шла от процессе убиения/"сжигания".



Данные берутся из рекомендаций производителя. Которые, увы, даже официалы зачастую (а в случае с ХРВ - практически всегда) не читают.
Тоже самое не только со сроками, а и с самим процессом ТО вариатора.



на ХРВ-клубе их больше. А если прибавить к ним хотя бы только авто.ру за последние несколько лет - то ещё больше.



Нет, не такой симптом. При сожженом стартпакете - это действительно похоже на палёное сцепление МКПП. При выработанных фасках клапанов распределения давления - мелкие (и не очень) рывки происходят не только при разгоне. Собссно оно вообще не похоже машина себя ведёт. Вы не знаете о чём говорите - 1.



Вычитали в инете? Читали неправильно.
Во-первых. В ХРВшные вариаторы изначально заливалась хондовская ATF-Z. Притом буква Z - важна.
После этого была разработана HMMF но осталась практически только для японского рынка, а для Европы она же вышла под маркой CVT-F. И Хондой было рекомендовано перейти именно на эту жидкость.
Вы не знаете о чем говорите - 2.



Вариатор до рестайла и после рестайла - одинаков в плане ремонта. Все детали (включая выполненные по новым технологим) - заменяемы и после выпуска новых - старые сняты с продаж.
Вы не знаете о чем говорите - 3.



Во-первых, CVT-Fвесьма и весьма дорогая жидкость. Это не обычное моторное, которое не жалко вылить.
Во-вторых, такая "промывка" ровным счётом ничего не даст. Поскольку форма корпуса вариатора и поддона такова, что при обычном сливе через пробку - остаётся более полулитра.
В-третьих, продукты износа (а у варика это вполне реальная очень мелкая металлическая пыль и стружка) улавливается и удерживатся магнитами, которые при правильной замене жидкости - чистятся отдельно.
Вы не знаете о чем говорите - 4.

Предлагаю завязать этот бессмысленный флейм об ананасах, не пробуя их. Думаю что автор топика, если захочет, то перейдёт со своей проблемой на форум ХРВ-клуба и получит грамотные советы.

Vad El' -  Поддерживаю.
1. За шрифт - клизьма.
Касательно такой замены - действительно ничего не даст, как и притирка клапанов при спаленом стартовом пакете.
2. Я конечно не столь сведущ в подобных вопросах и интернет не мониторил. Но лично ручками один из дух вариаторов мне удалось починить. Причем именно заменой стартового пакета, притирка клапанов и чистка - это уже как профилактика на будующее. Второму уже мало что могло помочь.
3. Тема закрывается для пресечения ненужного флуда.
4. Топикстартеру - советую посмотреть вышеуказанный форум и заехать куда либо для постаноки правильного диагноза.

Чего тока не делали и мыли 100 раз, и Декстрончик погуща лили... это тока по началу проблемы и не на долго лечит... Так шо эксплуатация или обслуживание ненадлежаще...!? Куда уж и цёмать не знаю  ! Есть подозрение, что это не совсем вариатор виноват, он-то сам по себе штука простая. Умельцы боятся лезть: говорят потом спец датчики по измерению давления масла нужны. А если не вариатор...!? Вот и жду пока станет, посмотрим что и где здох! Но на нервы действует!  

Added after 2 minutes:


А подробнее!?

Added after 7 minutes:



Ну а что же если не со светофора летать, а в подгруженой машине на Киевских подъемах трогаться!?

Именно сцепление! мой чудо-брат как раз сейчас этим и занимается.
Ездил, ездил... сперва тарахтело, скрипело... потом коробка начала перегреваться, потом шуму стало больше, потом машина проежжала 5 км и надо было пол часа стоять, чтоб она снова поехала... в конце концов, машина просто стала... двиг крутится, а колеса на месте стоят!

Для начала. Если в варик лили декстрон - претензии к тому кто лил. Этот человек - сам себе злобный буратино (с). Декстрон для варика - смерть.

Вариатор легко и быстро диагностируется самим водителем. Процедура описана производителем и проводится буквально "на ходу". Определяется вплоть до того какой клапан конкретно шалит. Подробности - в сервисном мануале. Ссылку я уже выкладывал.

Оч странно!!! Сначала 2 раза мыли и лили спец. Hondaвским маслом (покупалось на фирменном СТО, проверялось по всем каталогам, на память не скажу как называется). При внимательном прочтении инструкции по эксплуатации H-RV (вариатор)и нашли Декстрон 3, как заменитель, а в связи с тем, что в холодное время и на холодную проблема уходит залили более густоее масло, проблема временно ушла...

Added after 22 minutes:

[quote="Vad El']

Для начала. Если в варик лили декстрон - претензии к тому кто лил. Этот человек - сам себе злобный буратино (с). Декстрон для варика - смерть.

Вариатор легко и быстро диагностируется самим водителем. Процедура описана производителем и проводится буквально "на ходу". Определяется вплоть до того какой клапан конкретно шалит. Подробности - в сервисном мануале. Ссылку я уже выкладывал.[/quote

Ни как не вижу ссылки...можно на мыло:cmnu-zv(a)ukr.net...буду очень признательна

Труба....а можно мне показать пальцем где в инструкции по HR-V написано что Декстрон - допустимый заменитель. Пожалуйста.

Ссылка на сервисный мануал в соседней ветке - about54390.html

Так написано в Инструкции по эксплуатации, но только как временная замена,при отсутствии специального масла.

У меня есть инструкция  
Там нет слов про "временную замену". Допустимо использование Декстрона, при условии его слива "при первой возможности" (с).
Имеется ввиду, что если по какой-то причине родная жидкость слилась на дорогу, то можно залить Декстрон и докатить машину до СТО, где немедленно его слить и заменить на правильную хондожижу.
Опытным (и горьким) путем владельцы ХРВ установили что использование декстрона долгое время приводит к заметному разрушению деталей после 1000км, и гарантированному выходу из строя окончательно - после 2000км.

Дословная цитата из "Руководства по эксплуатации" (HR-V, 5D, русская версия), стр.206, "Техническое обслуживание автомобиля" раздел "Трансмиссионное масло"  "...Разрешается использование только предназначенную для автоматических трансмиссий рабочую жидкость  ATF PREMIUM марки Honda или эквивалентную ей по свойствам рабочую жидкость марки ATF DEXTRONT типа 2 или 3..." То что пишется дальше, каждый трактует как хочет! Моя трактовка: ежели вы уж нашли деньги на такой автомобиль, найдите их и на фирменное масло, а то производитель не расчитывал на деньги мимо кассы.А если после использования не фирменного масла возникли проблемы, то контора ответственности не несет!!! При этом по химии процесса у масла есть показатели: вязкость, хим. состав и тд. Ну и ???

Да, и что любопытно...после 3000 км поездки в Крым, из Крыма и по Крыму... проблема, по неизвестной никому причине, почти пропала...Вощем решили получить диагноз от фирменной СТО!!!

СИНЯЯ ПТИЦА Привет!!! Где-то нарыл информацию, предлагаю почитать:http://www.honda-avto.ru/articles/articles.htm
Вот выдержки из этой статьи:
Как происходит трогание?
Итак, мы нажали на тормоз и перевели ручку вариатора в D. Муфта прямого хода включилась, закрутился первичный вал и через клиновой ремень тот закрутил вторичный вал. На нем установлен стартовый пакет - тоже фрикционная муфта. Ее наружняя обойма жестко скреплена со вторичным валом, а внутренняя конструктивно объединена с первичной шестерней главной передачи. Эта шестерня смонтирована на вторичном валу через мощный двухрядный шарикоподшипник. На ней же сделаны зубцы парковочного механизма.
Пока мы держим тормоз нажатым - муфта разомкнута. Отпустили педаль тормоза. Мозги вариатора подают на соленоид стартового пакета небольшой сигнал - клапан приоткрывается и небольшое давление подается в стартовый пакет. Фрикционные диски поджимаются слегка - с пробуксовкой небольшой момент начинает передаваться на главную передачу - машина трогается. Если на крутом подъеме - то стоит. Если на очень крутом - может и назад откатываться - это нормально. Как только мы касаемся педали газа - сигнал на соленоиде увеличивается и давление в стартовом пакете - тоже. Диски сжимаются сильнее - момент, передаваемый на колеса увеличивается. На какой то скорости диски сжимаются настолько, что перестают пробуксовывать. Все, старт состоялся.
Эта же муфта обеспечивает движение накатом. В режиме D после разгона отпускаем педаль газа. Стартовый пакет размыкается и машина едет накатом. В режиме L наката нет. При отпускании газа стартовый пакет не размыкается и идет интенсивное торможение мотором.
Еще про трогание. Заметили наверное, когда передача включена на D или R, а тормоз еще нажат - стартовый пакет разомкнут. Железно. Если в такой ситуации у вас дергания, плавание оборотов или еще какая фигня - то виноват либо стартовый пакет, либо управляющая им гидравлика с электрикой. И с ними нужно разбираться. Правда, если эта же фигня будет наблюдаться и когда вариатор на Р или на N - то вариатор тут вообще не при чем, - разбирайтесь с холостыми оборотами мотора. Стартовый пакет расчитан на работу с проскальзыванием, поэтому в нем вдвое больше фрикционных дисков, чем в двух других фрикционных муфтах. Тем не менее, он изнашивается, особенно, если часто стартовать тапкой в пол. При плавном трогании пакет быстро выходит на режим полного включения и износ минимален. При резком - износ больше, поскольку те же обороты достигаются при большем передаваемом моменте. При трогании активно задействована работа мозгов вариатора. Увеличивая момент, передаваемый на колеса, мозги контролируют обороты мотора. Эти два процесса - рост момента и оборотов мотора должны развиваться согласованно. Это получается, если характеристика стартового пакета (зависимость момента от давления ATF) расчетная. Она зависит как от состояния износа фрикционных дисков так и, особенно, - от свойств ATF. Ведь скольжение то у нас мокрое. В этой зависимости часто зарыта собака проблем со стартом. Фрикционные свойства ATF со временем изменяются. В конце концов характеристика стартового пакета выходит за рамки, которые терпит программа мозгов, - разгон начинается с плаванием оборотов. Те инженеры, кто знаком с автоколебаниями с системах регулирования с обратными связями прекрасно понимают, о чем речь. Для ATF Z1 характерно то, что в первую очередь ухудшаются ее фрикционные свойства в холодном состоянии. При разогреве Z1 она неплохо справляется еще долго. Но если ее не менять совсем, то со временем колебания начнутся и с горячей ATF.
Помимо этого, на плавность старта сильно влияет характеристика управляющей гидравлики. Мозги вариатора полагают, что давление в стартовом пакете прямо пропорционально величине сигнала, подаваемого на соленоид стартового пакета. Это так. Но только до тех пор, пока гидравлика чиста. В данной петле управления задействованы клапан соленоида стартового пакета, гидроаккумулятор, обеспечивающий плавность нарастания давления и клапан аварийного режима. Если в этой цепочке где-то засорилось или подклинивает - то характеристика плавной перестает быть, - получаются плавания, или, чаще, дергания на старте. Последние также характерны для предельного износа фрикционных дисков. Различить причину дерганий можно контролем при трогании давления в стартовом пакете.
Чтобы закончить про работу фрикционных муфт добавлю, что все они управляются давлением, стабилизированным специальным редукционным клапаном. Т.е. после управляемого регулятора давления, о котором речь была выше ставится еще один, - неуправляемый редукционный клапан, абсолютно аналогичный по конструкции клапану в масляном насосе мотора. Он выдает на выходе стабилизированное давление ATF, которое не зависит ни от оборотов, ни от нагрузки на мотор. Если вдруг будет засор и этого клапана, то обеспечено полное разрегулирование работы всего вариатора на всех режимах. Но это - очень редко бывает. Кстати, после этого клапана есть еще один неуправляемый редукционный клапан - он просто еще снижает давление ATF, подаваемой для смазки узлов вариатора. В этой магистрали давление самое низкое в сравнении со всеми остальными.

Привет и тебе, Piter!!! Большое человеческое спасибо за столь внятное и дельное пояснение!!! Прикольный зверь этот вариатор! При детальном изучении ремонтного толмуда были найдены 2 фильтра ATF, попробуем их заменить вместе с жидкостью! Но если честно, всё в машине супер... убивает отношение специалистов призваных служить народу... Есть работа - некому её работать... Вот и приходится сушить мозги...

Месяца 2 назад у меня была аналогичная ситуация - при трогании с места (но только на прогретый двигатель почему-то) по всему кузову раздавался металлический крайне неприятный скрежет и дрожь. Очень похоже было по звуку на неисправность карданного вала. А если еще трогался в горочку - вообще звон стоял на всю улицу. Тьфу-тьфу, просто поменял масло в варике и все прошло как и не бывало... Масло заливал CVT-F. Отвалил за него 1000 грн., но теперь трогаюсь бесшумно как троллейбус  

Возвращаясь к вопросу о замене стартового пакета при вибрации в начале движения.
Если у вас симптом описаный выше, не спешите сразу менять стартовый пакет, т.к. причина возникновения неисправности может быть не в нём.
Ниже описана процедура, которая возможно поможет избежать ремонта КПП.
процедура только при симптомых описаных выше и только для а/м указаных ниже (если Выш а/м не попадает в этот список, то там другая процедура ремонта)

HR-V 3D 02 (часть а/м) 03
HR-V 3D 02 (часть а/м), 03, 04, 05
JAZZ 02, 03, 04, 05

Замена масла в CVT
Установив селектор в положение "P", запустите двигатель. Прогрейте двигатель до момента включения вентилятора охлаждения, заглушите двигатель.
Протрите отверстие направляющей трубки масломерного щупа.
(это предотвратит попадание песка, грязи и и.т.д. в КПП в момент проверки уровня жидкости или заправки маслом,  
если нет воронки с длинной трубкой, снимите воздушный фильтр)
Поднимите автомобиль, и слейте рабочую жидкость коробки передач.

Протрите магнит сливной пробки.
Установите на место сливную пробку с прокладкой и затяните до рекомендованного момента, залейте жидкость до указанного уровня. Вставьте щуп.

Установите в положение P, запустите двигатель и прогрейте его в течение 30 секунд на холостых оборотах, заглушите двигатель.
Поднимите автомобиль и запустите двигатель.
Переведите селектор из положения P в положение D и плавно увеличьте скорость до 60 км/ч. Затем сбавьте скорость до полной остановки колес.
Переведите селектор из положения D в положение R и плавно увеличьте скорость до 20 км/ч. Затем сбавьте скорость до полной остановки колес.
Заглушите двигатель. Не опуская автомобиль, снова слейте жидкость. Замените уплотнительную прокладку новой, затяните до рекомендованного момента.
Залейте жидкость CVTF до указанного уровня.
Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель и прогрейте до момента включения вентилятора системы охлаждения. Выключите двигатель после двух циклов включения/выключения вентилятора системы охлаждения.
Проверьте уровень жидкости в коробке передач.
Если вибрация исчезла, то процедура завершена.
Если нет- тогда переходите к следующим операциям
Установите стояночный тормоз и заблокируйте передние колеса.
После прогрева двигателя до рабочей температуры (должен включиться вентилятор), переключитесь в режим D. (кондиционер должен быть выключен)
Выжмите до конца педали (первую! тормоза) и газа на 6-8 секунд. Не переключайте рычаг селектора!
Дайте а/м остыть в течение 2 минут, затем произведите то же самое в режимах S, L и R.
(не превышайте время теста больше 10сек, не производите эту процедуру без необходимости)
Дайте а/м остыть и проверьте ушла ли вибрация.
Если вибрация не прошла, то требуется замена стартового фрикциона.